lemilica DIY - soldering iron driver

Samo da dodam da se bude 100% jasno ako nije do sada.

JA OVO NE PRODAJEM NITI PLANIRAM DA PRODAJEM!! Dakle ako neko bude prodavao PCB, KIT etc etc, NJEGA cimajte za support :).

Ja sam projekat doveo do stanja u kom "meni radi". Ima mnogo mogucnosti za poboljsanje (ima USB konektor te moze da se turi usb bootloader i da se upgrade radi preko usb-a, moze preko usb-a da se salje debug info, potroseno je manje od 60% flash-a, backlight pwm moze da se izbaci posto to realno normalnom coveku ne treba, dakle B1, B2, PGC i CCP2 su slobodni pinovi etc etc etc .. TC i RTD ulaz realno mogu da rade istovremeno, D4-7 mogu da se prebace na slobodno B1, B2, PGC i CCP2 i dobijemo tamo jos 4 analogna pina ... etc etc etc ), ima mnogo mogucnosti da se sam projekat iskoristi za nesto sasvim drugo (jedan od likova koji je od mene dobio pcb ga koristi za hot-plate kontrolu umesto za lemilicu) etc etc etc ...

---

Evo ovako, DangerousPrototypes je napravio najzad njihovu verziju ove plocice. Sema je ista kao moja ali je PCB MNOOOOOOGO BOLJI!!! Iscimali su se i napravili 100% trough hole verziju a kapiram da ce uskoro biti u ponudi i PCB-i i ceo KIT. Ispratite temu na DangerousPrototypes forumu koga zanimaju dalje detalji ovog projekta...

Od lemilica koje mozete okaciti na ovaj drajver a da su dostupne kod nas
- GORDAK drske su dostupne u Pancevu na buvljaku za cca 1000din
- Solomon drske su dostupne u KELCO-u za nesto ispod 1500din

Od lemilica koje mozete jeftino dobaviti sa neta
- original HAKKO lemilica ($13 na ebay)
- Weller PES51 ($50 ebay - vrlo moguce da je drska dostupna i kod nas kod blazica ili ko bese drzi weller, samo drska se kupuje kao rezervni deo)

Ubedljivo najbolja lemilica od svih lemilica koje smo probali do sada je Weller PES51. Cudo radi taaaaaaaaaaaaako dobro ..

---

http://elco.crsndoo.com/wordpr...ering-iron-driver-gen3-rev1-4/

---

Mali update

SID - Soldering Iron Driver je sada preseljen na sourceforge :). Tamo je source dostupan kroz SVN, tiketing sistem za bagove, zahteve za unapredjenja etc etc etc .. klasican sourceforge projekat

---

Zanimljiva tema i verujem isplativ projekat jer kada vidim npr. one osnovne digitalne lemne stanice tipa ZD937 i njihovu cenu - veselo, veselo! A negde sam video i sliku unutra, čini mi se na EEV blog, kakvo krš lemljenje po PCB-u, gomila hladnih lemova.

Trafo imam, malo je jači, na nekih 28V/2.2A ali kad stavim grec, on obori napon i dodam još dve diode redno na V+, taman će sići na 24v DC, ako to može tako, a ne znam što ne bi moglo ?

LCD imam, kontroler imam, što znači da mi samo štap fali... :D

Dakle.. možda ću biti malo "drzak" što pitam za uslugu ali s obzirom da uopšte nisam u tim vodama internet kupovine sa visa, master card , electron itd. i Ebay kupovine samim tim, ja bih da pitam Bogdana ( :D ) kakva je mogućnost da ako sebi budeš naručivao HaKKo 907esd, mislim onu original, da poručiš jednu više jer je i meni potrebna? :) Vidim da ih ima i za 9, 10$ kod pojedinih top prodavaca ali ne znam da li šalju za Srbiju, i na Ebay germany sam našao 2kom za fünfzehn (15) euro, ali ako si naručivao već za 13$ od proverenog prodavca i to je ok.

Znam da se ne poznajemo i ovo su moje prve reči upućene tebi ali ko pita ne skita, zar ne ? :) ( nisam zainteresovan sa quick i gordon "štapove").

Ako je moguće ovo (cimneš me na pm radi dogovora), bilo kada, sutra, za mesec, tri, pola godine, totalno nebitno, bio bih ti zahvalan zaista :)

Svako dobro

@bogdan.kecman

Super post bogdan.kecman-e. :-) Jedino bih primetio da test lemilice pomocu sundjera natopljenog vodom "ne pije vodu". :-)

Naime, latentna toplota isparavanja vode (koja je vec ugrejana na 100^C) je 2,27MJ/Kg/s, sto mu dodje potrebnih 2,27MW da bi se ispario kilogram vode za 1 sekundu. Pretpostavimo da vrh lemilice "pokusava" da ispari 1 gram vode za 1 sekund, za to je potrebno 2,27KW u trajanju od 1 sekunde.

Nema te lemilice koja pod takvom "silom" nece pokleknuti i drasticno oboriti temperaturu vrha....

Sa kalajem nema takvih nevolja jer latentna toplota promene agregatnog stanja metala je nekoliko puta manja od latentne toplote isparavanja vode. Voda je definitivno najveci "konzumator" energije, a inace cudesno jedinjenje bez koga se ne moze :-).

Nemam nameru ni na koji nacin da kritikujem, da me neko ne shvati pogresno. Samo osecam potrebu da se voda ukloni iz testa jer takve gubitke ni jedan, ma koliko dobar, PID ili FUZZY kontroler ne moze cak i sa najboljom predikcijom nadoknaditi.

Puno pozdrava

@macolakg jel ovaj link bese :)
http://sr.wikipedia.org/wiki/Latentna_toplota

A FUZZY sam mu nekom prilikom spomenuo samo se ne secam da mi je ista odgovorio za to ;) ... a FUZZY je "izmisljen" za ovakve stvari :)

---

lemilica radi na AC, AC ide u stap preko triaka, a DC ide na DCDC kontroler koji pravi 5V za mikrokontroler, lcd ... kada na grejace ovih lemilica utuces DC oce da crknu, nemam pojma zasto, neki likovi spominju neke migracije elektrona, neki spominju induktivnost zbog PWM-a (ja merio induktivnost grejaca i dobio neke pateticne vrednosti) .... u svakom slucaju ISPROBANO crkavaju. Znam za 3 stapa koja su crkla sa 24VDC i PWM-om, temperatura vrha nikad nije presla 400C a grejac je crko. Jedan stap je weller PES51, spalio drugar iz BGD-a, jeadn stap je GORDAK, spalio ja, i jedan stap je original hakko, spalio drugar iz juzne afrike. Sa AC sve radi kako treba.

E sad, da li bi grejac izdrzao 28V AC - ne znam. Mislim da je trafo 24VAC dovoljno jeftin da se ne isplati zezancija i rizik :D




MOZDA imam negde jos jedan PCB. Napravio sam 12, vecinu sam podelio, mislim da imam negde jos jedan, pogledacu, ako nadjem, dobijes ga. Ako ne nadjem, jbg.. drugi put.



opusteno, ja sam uvek tu da pomognem koliko hocu, ali odma da kazem, imam previse lemilica, ne treba mi vise, prilicno sam siguran da necu narednih 20 godina narucivati vise lemilice sa ebay-a :D ... Inace QUICK stap je identicnog kvaliteta kao HAKKO original (imam oba, osim ovoga sto pise ne bi prepoznao koji je koji). QUICK ima malo drugaciji RTD no nije neka znacajna razlika (parametri i za QUICK i za HAKKO su u firmware-u)

Ako budem narucivao nesto od nekog prodavca koji drzi i hakko stapove - narucicu i njih ali za sada nista od toga..



Ah, niste skontali poentu testa :D pad temperature vrha je pozeljan za taj test, to je test za "senzor" ne za PID :)

O cemu se radi, da bi PID imao smisla mora da zna tacnu temperaturu vrha inace ceo PID radi sa pogresnim ulaznim podacima. Test sa sundjerom sluzi samo da razhladi vrh te da se vidi
- kada padne temperatura vrha "malo" i "mnogo" da li se to registruje na senzoru u lemilici
- kada padne temperature vrha "mnogo" koliko brzo se taj vrh "zagreje" nazad na zadatu temperaturu

Nisam ja ocekivao da ce vrh da nastavi da bude vruc kada ga gurnem u ladnu vodu, ali sam se nadao da ce senzor detektovati da je vrh ladan i da ce upaliti grejac. Taj post i tih par snimaka koje sam napravio su samo mali test, deo mnogobrojnih testova tokom godinu dana sa raznim lemilicama ... na primer kada gurnes magnastat u tu ladnu vodu on odma (posle milisekundu) upali grejac i ne gasi ga uopste dok ne izvadis vrh iz vode i isti ne dostigne temperaturu, kada gurnes PES51 u vodu on cim padne ispod 10-12C od zadate temperature detektuje se pad temperature i on pali grejac, ako uzmem Ersu, ona isto ne konta da je vrh pao 50C ispod zadate temperature ...

Cela za* je oko pozicije senzora, HAKKO (i klonovi), Solomon, Ersa i razne druge lemilice imaju senzor na grejacu ili koriste sam grejac kao senzor tako da je temperatura vrha nepoznata i samo se odrzava temperatura grejnog tela. Temperatura samog vrha zavisi od milion stvari i extra je neprecizna (seta se po 30C tokom lemljenja) a "novije verzije" i "kvalitetnije verzije" se razlikuju u tome da vrh ima vecu termalnu masu (te se sporije hladi kada se dotakne lemna tacka) ili ima bolji kontakt sa grejacem (Ersa tehnika) pa brzi prihvata toplotu sa grejaca ... Sa druge strane magnastat meri temperaturu samog vrha (magnet u vrhu pali/gasi grejac) dok PES-51 na primer ima zaseban senzor koji je pozicioniran tako da "ulazi unutra u vrh" dok grejac zahvata vrh sa spoljne strane tako da je merenje mnoooogo preciznije nego kod ovih ostalih drski.

Tako da, prica sa vodom je jednostavna, voda extra spusti temperaturu vrha i onda se problemi sa lose postavljenim senzorom dobro vide. Testovi sa merenjem pada temperature pri lemljenju (20 lemnih tacaka - SIL20 konektor ili kako se zove kod nas na raster plocici, i lemljenje tacke po tacke) ... i po tim testovima ovaj moj drajver radi mnogo bolje nego original WES51, HAKKO 306 i Solomon HQ30 stanica :) (te sam imao da probam i uporedim) ... uporediv je sa PACE ST50 (negde bolji negde losiji) ...

eto nadam se da sam pojasnio sta sam radio i zasto :D

Inace, drajver je super jednostavan, nema tu neke velike filozofije sto se hardwera tice

- generator struje (1mA) sa nekom referencom za RTD senzor
- op-amp koji ima ulaz za termopar i za RTD i jedan izlaz koji ide na ADC pic-a (bira se ulaz jumperom)
- dodatni NTC koji moze da se koristi za ambient temp za offset termopara i za kojesta jos (na primer ja koristim za kalibraciju) i koji ide preko istog tog op-a
- optokapler sa triak izlazom i detekcijom prolaska kroz nulu koji okida neki jaci triak
- mikrokontroler sa lcd-om napajan preko dcdc-a da se ulaznih 30tak VDC pretvori u potrbnih 5

Firmware je bazicno gotov, moze da se tweakuje sad do prekosutra ko zeli, eno ga na sourceforge-u pa moze bilo ko da ga budzi kako mu odgovara :D moze da se dodaje auto tuning pid ko voli, ja sam mislio da dodam pedalu + switch na caddy-u, ideja je bila kad stisnem pedalu da mu dam bust, ono da recimo kada stisnem pedalu on baci temp setovanje na 460C a kad pustim pedalu da vrati na "normalu", to je recimo zgodno kada se radi sa prototyping zicom kojoj se skida izolacija na 460C .... dalje, prekidac na caddy-u, kada stavis drsku u caddy (ne znam kako se zove to na srbistanskom - drzac za drsku?) ona stisne neki mikro i onda se driver prebaci na neku nizu temperaturu (150-175C je preporuceno koliko vidim na ovim profi stanicama) .. kada uzmes lemilicu on vrati temp na zadatu i za sekund dve imas lemilicu sa kojom mozes da radis, a ako ostavis lemilicu duze od xyz min u caddy-u on je samougasi :) ... no da budem iskren, kako mi je stigao ovaj PACE, presao sam skoro skroz na njega.. jeste skup ali .. vrhovi su neza***ivi ... ovi neki dijamantski .. uh .. sto kaze Dave Jones "sex on the stick" ili "geek porn" :D

---

@mikikg

Moze taj link... :-)

Fuzzy je inace "mrak" algoritam, predivan za veoma brz odziv naprave...
Inace pravo na "Fuzzy" dele jedan beogradjanin i jedan japanac (ne secam se njihovih imena, na zalost, iako su veoma zasluzni za napredak automatskih regulacija), koji su radili u firmi "Hitachi" i smislili "Fuzzy" davne 1982. godine.
(morao je neko "nas" da umesa prste :-)

Od tada do danas, Fuzzy se masovno koristi u automatskim regulacijama, pa cak i kao filozofija pristupa obradi podataka i sl..., odnosno Fuzzy i jeste filozofija tj. nacin sagledavanja stvari veoma blizak ljudskom bicu :-)

Pozdrav

PID je "tip" FUZZY kontrole. Firmware vec implementira PID kontrolu grejaca.

Cak stavise, klasican fuzzy temp kontroller ima samo proporcionalni i eventualno proporcioni i integralni deo, uglavnim nema derivative deo. Klasicna funkcija za "deffuzification" odakle izvodis kontrolni signal je obicna proporcionalna funkcija ili je tabelarna funkcija gde za ulaz iz tabele vadis izlaz (sto je jos gore u ovom slucaju). Obzirom da od ulaza imas samo vreme i temperaturu PID je najbolje sto mozes da izvedes. Svi dalji tweakovi se svode na to da imas bolji ili losiji PID (ja mislim da je moja implementacija odlicna posto su implementirana resenja/ispravke za sve probleme koje "klasican" pid kontroler ima) i da se uradi bolji tuning (auto-tuning npr). Ja auto-tuning namerno nisam hteo da ubacujem posto ja necu da mi se PID kontroler ponasa "idealno" vec namerno hocu da napravim overshoot i jos neke stvari da "prenaglasim" da bi dobio krajnje ponasanje kako treba. O cemu pricam, tebi kada senzor skapira da ti je vrh ladan, tebi je vrh "odavno" ladan i to 10-20C ispod setovane vrednosti, ja setujem pid da ima overshoot tako da grejac ode 5-10C PREKO zadate vrednosti sto znaci da ce imati vise energije da preda vrhu koji svejedno nece imati vremena (posto overshoot trimujem da traje jako kratko) da prebaci zadatu temperaturu ali ce brze stici do nje. Zato je PID ostavljen da se manuelno tunuje kako kome odgovara.

_{[Ovu poruku je menjao bogdan.kecman dana 04.06.2012. u 03:30 GMT+1]}

---

Ako se ja dobro secam lik koji je odgovoran je Hájek (ili je on samo pisao knjigu iz koje sam ja to ucio, davno je bilo).

No za grejanje je, po meni, fuzzy defektan posto je to kvazi proporcionalno resenje, nije direktno proporcionalno vec postoji tablica po kojoj racunas a vreme i brzina promene se kompletno ignorise sto u ovom slucaju daje mnogo losiji rezultat


EDIT: WIKI KAZE:

---

@bogdan.kecman

Shvatio sam poentu upotrebe vode :-), a ocigledno da me senilnost stize pa sam pomesao ko je Fuzzy izmislio a ko prvi primenio za brz odziv :-)) ("ko radi taj i gresi" rece jez i sidje sa ribace cetke :-)

Ovo vec pouzdano znam: kod grejaca dolazi do "rebrastog" efekta (stojeci talas, gde se vide toplije i hladnije zone duz grejaca, nalik na rebra ) vec kod kontrole faznim zasekom zbog prisustva visih harmonika u talasnom obliku.
Jako se lepo zapaza na grejacima od kvarcnih grejalica kada se kontolisu faznim zasekom ili PWM-om.

Kod PWM to moze biti jos izrazenije, jer se tranzicije sa "strmom" promenom napona mnogo cesce ponavljaju, sto neminovno dovodi do sitnih hot-spot na grejacu gde se materijal brze tanji zbog previsoke temperature i kraci mu je zivotni vek, a takodje se zbog magnetizma javljaju i mehanicka naprezanja promenljive prirode sto potpomaze skracivanju veka...
Najbolje je posle PWM napon ispeglati pa gurnuti u grejac. Imao sam nekoliko godina home-made PID regulator za "solomon" drsku koji je radio 24h/7d, gde je struja bila ispeglana posle PWM, i iznenadjujuce dugo je trajao grejac...

Pozdrav

_{[Ovu poruku je menjao macolakg dana 04.06.2012. u 04:30 GMT+1]}

:D .. ma, ja se drndam sa tim smena pa na ustrb godinu dana i onda od tih gzilion testova snimih par tako da nisu bas objasnjeni sta se i zasto radi :D, posebno ko ih vidi odvojeno od cele price koja je isla oko tog projekta ..




ma, toliko toga ima, ko ce sve popamtiti ko je "prvi" i slicno, nije da je nesto extra vazno :D bitno da se zna sta ima i gde se mogu naci informacije za dalje :D



znam tacno o cemu pricas :) ... elem, ja iz tog, i jos nekih, razloga ne radim kontrolu po kvadrantima unutar jedne periode vec secem broj perioda u vremenu. Na taj nacin izbegavam gomilu cudnih (i u raznim trenucima potpuno nejasnih) problema :D ... dodatna stvar je ovde sama konstrukcija grejaca koja uzima u obzir "prekidano" napajanje





To objasnjava potpuno zasto su one drske pocrkale sa DC naponom, uopste o tome nisam razmisljao na taj nacin (a znam za to o cemu pricas ali .. nekad mora neko da ti uperi prstom :D ). Sto se peglanja tice, bas spominjah za ovaj PACE, on to bas radi, ima 50V 6800uF elko koji pegla napon koji tera u grejac (to je i prvi put u zivotu da sam video oznaku WV - working voltage :D )...

Ja sam u ovom projektu dosta lutao, pravi "pre-prostu" i "pre-komplikovanu" varijantu da bi na kraju dosao do toga da se HAKKO i ERSA i mnogi drugi hvale kako im pri lemljenju padne temperatura vrha "samo" 50C i tu sam dosao do toga da +- 0.1C oko cega sam ja lupao glavu apsolutno nema nikakvog smisla i da je u celoj prici bitna
- ergonomija drske
- kvalitet vrha
a da je sve ostalo marketinska glupost .. ja zabodem senzor u sam vrh i odrzavam vrh kao magnastat na idealnoj temperaturi non stop i nista to nije znacajno bolje nego ova +- 50C kombinacija sa jeftinim solomonom. Sta je fora, ovu "preciznu" stavim na 300C i radim a ovu nepreciznu stavim na 350 i radim ... sve se identicno ponasa samo na tamo nekom tocku neka bela tacka pokazuje na razlicite vrednosti - kao da je bitno :D

---

@bogdan.kecman

Da, upravljanje celim polutalasima otklanja pojavu rebrastog efekta u potpunosti, i tako se dobija moguca finoca regulacije snage od 1:100 za cyclus-time od 5 sekundi, sto je za lemilicu dovoljno. Kod tako malih snaga se moze dopustiti asimetrican rad (sa nekompletiranom periodom), dok kod snaga od koju stotinu KVA trafo pokida sopstvene srafove kada je asimetricno napajan :-).

Slazem se u potpunosti sa tobom da precizna temperatura nije od znacaja jer je sam (pogotovo ako je vest) rukovalac, fuzzy kontroler koji je kaskadiran sa kontrolerom u lemilici :-)

Moj izbor posle 30+ godina rada je Ersa, zbog izuzetnog veka (mnogima je MS-6000 i MS-8000 trajala po 20 godina sa istim grejacem), dobrog izbora vrhova i njihovog dobrog kvaliteta, umerene cene, i toplotne inercije zbog masivnosti vrha. Cesto imam potrebe sa skidanjem nekih "stangli" od lemova kod vecih snaga, i tu je masivan vrh nezamenljiv. No, to sve zavisi od vrste lemova koji najcesce radimo, pa prema tome i izbor lemilice. Kada bih cesce radio
neke minijaturne stvari, moj izbor bi bio sasvim drugaciji.


Puno pozdrava

meni je ERSA (ova klasicna sa ovom oprugom) ultra nezgodna za rad za sitnjuriju... kvalitet je ok ali .. ta budza na vrhu mi je vise za nekog elektricara ili za one stare tv sasije gde si imao mesta i onom lemilicom za oluke da radis :D sa 0201 elementima i 0.35mm pitch-om izmedju pinova ERSA mi je extra nezgodna... e sada, vidim da i oni imaju ove nove sa ketridzom mada ne vidim da su nesto specijalno ... PACE mi se mnogo vise svidja u toj klasi.

---

@Bogdan> Ja sam isplanirao praviti neku drugu stanicu, sa Atmega8 i 3x7seg displejima koje već imam a i pločice koje sam radio za neki termoregulator mi odlično odgovaraju i za displej+3 tastera za lemnu stanicu, a kači se na nju pomenuti Hakko 907/(936)esd štap pa bi mi trebao za tu stanicu.
Nego sada si me poprilično zbunio u vezi napajanja.
Pregledao sam na ruskim forumima par stanica, šema, i pročitao gotovo 170 stranica jedne teme, i videh da koriste u vecini slucajeva FET za kontrolisanje grejača ( video sam i verzije optokapler+triak poput Lukey702 stanice), nego ove sa FET-ovima gde je na (-) kontaktu, a (+) greca prikopčan na drugi kontakt grejača?

Dva konkretna primera na:


[url=mailto:http://radiokot.ru/lab/controller/10/]Lemilica sa LCD[/url]

i drugi Lemilica sa 7seg displej, u oba slučaja FET kontroliše grejače.

A treci primer je "stanica" koju sam ja namerio raditi Lemna hakko907

atmega8 tera gejt mosfeta IRF1310, na drain-u jedan kraj grejača, source na masi, a (+) greca ide na drugi kraj grejača i na 7805, ili neki drugi Vreg za Vcc kontrolera i normalno za napajanje ostale elektronike, displeja, to valjda znači da je grejač na VDC s obzirom na grec?

imas varijante sa DC-om, kao sto rekoh .. ovaj moj drajver moz biras os teras sa DC ili sa AC (doduse software podrzava samo AC ali se lako doda DC, posebno sto je drive pin vezan na CCP out tako da moze hardwerski PWM ako hoces bez problema). Ja sam pravio tu DC varijantu zato sto se pojavilo brdo ljudi koji su hteli da napajaju lemilicu sa napajanja od lap topova (kojim ima za male pare) koja su 19-20V. Ono sto se pokazalo u ovih godinu dana i brdo ljudi koji su testirali taj moj drajver + brdo ljudi koji su pravili svoje, je da neke drske vrlo brzo crknu kada ih tuces sa DC PWM-om. Ja sam video razne odgovore zasto se to desava, imao sam i svoju ideju sto je to tako i ovo sto je macola napisao mi najvise ima smisla... ako pogledas profi drajvere koji teraju DC u lemilicu, posle PWM-a ima veliki filtering cap koji ubije taj PWM i napravi od tog PWM-a DAC tako da imas variable voltage control u stvari umesto pwm-a koji tuces u grejac. E sad, ako uzmes da triak + moc kostaju zajedno ispod sto dinara i zauzimaju manje od kubnog centimetra i proizvode nikakvu toplotu a da 10000uF kond na 63V kosta bar 700din + FET sa niskim Rds ce da kosta za tu amperazu bar jos 200-500 dinara + ti opet treba neki opto (ok to je sica sto se para tice) ova AC varijanta izadje em jeftinije em zauzima manje mesta em se ne greje ... a ja vec imam AC trafo .. sto bi ga prebacivao u DC ako ne moram :D a cak i sa skupim dobrim fetom opet ce da ti treba hladnjak posto ce svakako da se greje na 2A

U svakom slucaju, imas brdo ljudi na netu koji su pravili te ruske drajvere za hakko/gordak sa 7seg display-em i brdo njih je imalo problem sto su crkavali grejaci relativno brzo...

Sto se samog 7seg-a tice, ja sam se razmisljao dugo da li da stavim 7seg ili lcd, cena je slicna, lcd je cak malo jeftiniji, 7seg je vidljiviji (vidi se sa 10m dok se lcd vidi samo na 2 metra) ... onda sam pogledao moj radni sto .. ja moj PACE ne vidim uopste, zaklonjena mi je baza, nemam pojma sta pise na njegovim 7seg-ovima dok radim, hakko mi je ispod stola, ni na njemu ne vidim sta pise (doduse on je analogni) ... tako da, tip display-a je potpuno nebitan dok radis, a za setovanje, kalibraciju, debagging - tu je lcd nepreje*iv tako da sam se odlucio za lcd..

Inace
- original HAKKO 936 ima triak (mislim da ih ovaj novi 888 ima triak ali nisam 100% siguran)
- original Solomon SL10, SL20, SL30, HQ10, HQ30 ima triak
- stare BJT imaju triak (nove sa ketridzima koriste PWM DC + Veliki kond da dobiju variable DC)
- stare ERSE i Wellerice imaju triak (nove nisam otvarao)

tako da sam ja zakljucio da mi je triak bolje resenje (jeftinije u svakom slucaju)

---

@bogdan.kecman kazi mi samo za varijantu sa DC drive za ove spomenute drske, koji je rang struja i napona u pitanju, od-do V/A ?
Pitam zato sto mi je malo cudno da ima tako velike kondove u izlazu, zar to ne moze da bude manje kao kod SMPS, jel to ima neka druga caka ili ja nesto gresim. Mali SMPS, nece se greje nista (malo), ukupno iskoriscenje odlicno, jedino mozda dinamika ispravljaca koja mora da odrazava temperaturu stapa u granicama 150-450 stepeni ali ni to mislim da nije sporno. Jeste konstrukcija malo slozenija, a sto se cene tice to se da baciti na papir pa da se razmotri. Neki CUK ili LLC to ima da radi od sale a dobijamo DC drive sa odlicnih 100-ak mV ripla. Da li postoje tehnicke mana, ne znam? Imam UCC25600, to moze da se proba a digitalija da ostane kakva jeste samo da daje DAC tj upravljacki napon. Ja mislim da ovo nije losa ideja i treba je razmotriti. Prakticno digitalni pojacivac ...
A za DAC varijantu imaju i one sestopinske buvice IC (imam par uzoraka) gde mi lakse da im na I2C saljem informaciju nego da generism PWM is kontrolera.

_{[Ovu poruku je menjao mikikg dana 06.06.2012. u 10:55 GMT+1]}

---

~50-80W zavisi od drske do drske, par ampera



SMPS radi na 50kHz ili vise (do par MHz) svi ovi drajveri imaju mnogo sporiji pwm. Teoretski ti bi mogao da napravis pwm sa megaherc i nekim super brzim fetom i onda bi ti trebao manji kond, ja samo ne vidim svrhu svega toga, AC je mnogo jednostavniji a lakse dostupan. Jedino ako hoces da ustetis na prostoru pa da izbegnes 50W trafo..

Dodatno pitanje kako bi tih mnogo kHz u lemilici mozda uticalo na ESD/EMI/stagod, pitanje sta bi se desilo u slucaju sitnog kvara, zaboda .. sve u svemu, pitanje je svrhe ... ako ces da nakrcas 100eur delova u drajver za lemilicu.. moze, ali zasto kada mcu + moc + triak zavrsava posao

---

@bogdan.kecman pa nije bas 100E driver :) kao sto rekog to moze tacno da izracunamo, ali za te snage 50-80W je vec SMPS isplatljiviji. Konstrukcija jeste komplikovanija to stoji. Sto se tice EMI, sto bi to vise zracilo nego trijakom drajvovan gvozdeni trafo, a i to se sve da srediti ;)

---