PEN prožvakan, ajmo dalje (izbor pancake-a, i malo review aparata)

neda mi se quotat ;)
glede zamućenja, na max wide neki objektivi znaju mutiti rubove.
cpl ne moraš skidat, samo ga odvrneš na neutralni položaj. koristio sam ga na 50mm i nisam primjećivao razliku sa i bez kad je bio neutralno okrenut. ili nisam obraćao previše pozornost. previše muti :/

fill flash zaista rijetko koristim...
i neće olympus napraviti "nadogradnju" na electronic shutter na epl1 ;) moraćeš kupit nov aparat za to. koliko pratim, niti jedan m43 još nema electronic shutter. čini mi se barem.



bulb - moraš držat shutter nažalost. gledao sam da podesim timer ali ima samo max trajanje bulb-a, tako da se sam ugasi nakon određenog vremena, ali i dalje moraš držat.

za snimanje neba, tj zvjezda, treba timelapse, a ne bulb... zbog šuma, zbog prevelike osvjetljenosti, ali prvenstveno zbog šuma. ovo je niti 15 minuta, da sam ga pustio sat vremena dobio bi samo šum. a time lapse kako sad stvari stoje, automatski na epl1 nije moguće izvesti. postoje digitalni timer daljinski, ali kao što rekoh, na epl1 ne rade.

pixel mapping nisam nikad odradio. iako koliko sam upućen, on samo provjerava senzor za mrtve pixele? imam jednog, ali vidi ga se samo kod dužih ekspozicija.

ps - kad ulovim vremena uploadat ću par slika sa simpatičnim lens flareom. ponekad nervira, ali ponekad ispadne simpatično...

evo...
prve 2 su sa polarizatorom, nisam ga skidao nego sam ga samo vrtio... na moru nema neke razlike, na nebu ima... a da ga zamuti - zamuti ga. na f1.4 sa polarizatorom rezultati su, u najmanju ruku, umjetnički. :P

i druga je da vidiš lens flare, snimljeno ovog ljeta. iz ruke sa stabilizacijom, nisam imaostativ. čak i pri manjoj blendi se vidi, ali nije toliko izraženo.

korišten rokkor 50mm f1.4

Meni polarizator ne muti sliku, fokus je bio OK, samo rezultati nisu bili nešto naročiti. Da nemaš možda linearni polarizator, koji ( kako kažu ) zbunjuje AF sisteme novih aparata?

Elektronski shutter će valjda jednom doći i u PEN, naravno da ga E-PL1 ne može dobiti :(. No, zato je na nama da se dovijamo i pitamo sve i svašta po forumima. Mislim da bi blic FL-300 rešio moje probleme iako nema high speed sync, ali čekam da izbace crni s obzirom da ne nameravam da kupujem srebrne foto aparate.

Uradi pixel mapping. Ja sam se poprilično uplašio, jer sam imao nekoliko mrtvih piksela kada sam dobio aparat, ali je pixel mapping odradio posao. I mislim da su mi posle toga slike noću generalno bile bolje. Ta funkcija "zamaskira" mrtve piksele, valjda se informacija iz njih menja informacijom iz susednih, pa se ne dobijaju zelene tačke, već tačke susedne boje, što je na 12000000 tačaka sasvim prihvatljivo :).

Šta misliš o novom SLR Magic 12mm T1.6 (F1.4) objektivu? Sem što je ime glupo, a oblik ružan :). Koliko je tebi teško da tačno pogodiš fokus sa tim tvojim manuelnim objektivima? Koliko ti fotografija propadne zbog lošeg fokusa? Cena bi mu trebala biti 350-400 evra, pa mi sve izgleda vrlo privlačno, sem tog manuelnog fokusa... Mada, sve iza 3 metra mu je u fokusu ako se postavi na beskonačno, pa je možda dovoljno samo odmaći se malo :).

Opet sam nikakav sa vremenom, što se iz brzine odgovora vidi :( , poslaću i neku sliku narednih dana / nedelja...

meni polarizator muti, ali nije do fokusa (ionako koristim manualni objektiv), nego je staklo - sam polarizator jeftin, nema toliku rezoluciju.
flash bi vjerojatno pomogao, ali to je jedan od onih komada fotografske opreme kojeg ne bi nikad koristio. za neobavezne fotografije rađe dižem iso na max nego koristim blic.
uostalom iso 800 sa blicom su kombinacija koja mi se jako sviđa, bouncam flash u strop i ispadne šta ispadne, treba se sjetiti pojačati blic jer u protivnom ne okine u full snazi. inače kada ga koristim normalno dignuo sam ga za 1eV jer je preslab po defaultu, ljudi mi budu crni.
pixel mapping odradio. pomoglo.
za objektiv - nebi nikad iskeširao tolike pare za manualni objektiv. oly 12mm f2 je skuplji, ali je i automatski. a 3metra sa ultrawide i je ok, i nije ok, istovremeno. nećeš paezaž slikati na f1.6 tako da ti tu komotno uleti i kit objektiv, a kod slikanja u zatvorenim prostorima opet moraš fokusirat.

koliko mi slika propadne zbog lošeg fokusa? vjeruj mi manje nego sa autofokusom na kit objektivu. ako tome dodamo da sa rokkorom mogu uslikati ono šta sa kit objektivom nebi nikada, jer autofokus odustane pri tako malo svjetla, onda je brojka još veća.
evo ti tu par slika od ljudi snimljeno sa manualcem, korišten je samo live view, nisam povećavao. je, tu i tamo ih ima van fokusa, treba uzeti u obzir da se ljudi miču a i teško je imati mirnu ruku nakon par čaša bambusa.


ovo nam je konobarica, ulovljeno u letu dok je donosila pive.


kod frenda doma




vizura rovinja iz marine. opet treba fokusirati jer se rokkor zamuti ako stavim na beskonačno, moram ga staviti na 20m. iako zatvoriš ga na f5.6 pa bude oštar i na beskonačno.

iduće sezone nakon posla stiže novi objektiv, već sam se odlučio :D superwide zoom :D za sada nema alternativa olympusovom 9-18mm f4-5.6 jer je panasonicov duplo skuplji,a 1000 eura nedam. razmišljao sam i o 45mm f1.8, jer mi je rokkor stvarno često namontiran, iako za sada sam zadovoljan s njim.

Meni bi FL-300R služio za fill danju, ono što mene najviše pogađa. A noću ono "R" može čuda da napravi: tog FL-300 može daljinski da pokreće ugrađeni blic na E-PL1, pa se može ostaviti negde u blizini okrenut nagore da osvetljava plafon. Kad smo kod toga, evo mojih podešavanja za bounce ugrađenog blica: ISO 800, pa u P modu za blic izaberem slow sync i dobijam odlične rezultate kad je svetlo iole jako. Kada nije, onda u S modu stavim shutter na 1/8 ili 1/10 ( u zavisnosti od toga koliko se ljudi kreću :)), a blic na fill. Šaljem slike kad se domognem kuće i interneta u isto vreme :).

Od osvetljenja mi je veći problem fokus kad je svetlo slabo, kao i tebi, tj. više nego tebi, jer radim sa F4... Vrteći tako onaj fokus prsten i pokušavajući da na ekranu vidim nešto sam shvatio da to u slikanju raznih okupljanja neće raditi posao... Ništa od SLR Magic-a, mora se ipak nabaviti brz AF objektiv, makar dok se ne sete da ubace focus peaking u kamere. Za sad mi je ideja da uzmem 20mm F1.7 sa 0.75x konverterom za LX3/5, no još ću razmisliti. Taj 9-18mm je sjajan, ali ćeš uveče imati iste muke kao i ja sa 14-150mm pokušavajući nešto da ufokusiraš sa F4 . Što je najgore, kod novih PEN-ova koji imaju AF lampicu ugrađeni blic više ne može da se okrene na gore. I jedno i drugo ima samo Panasonic GF3, ali on nema stabilizaciju...

Lepi primeri, ja se još ne odvažavam da slikam iznad ISO1600, a i to koristim kad ne mogu nikako drugačije da uslikam nešto. Čini mi se da si za sliku Rovinja koristio custom white balance ili neki tungsten. Ne znam zašto u gomili gradova vlasti toliko vole žuto osvetljenje, to neverovatno uništava slike noću. Meni CWB odradi dobro posao kad nema i belog osvetljenja u kadru. Kad ima, belo postaje plavo... Zato više volim da ostavim auto WB, pa u Photoshop-u smanjim zasićenje žutih. Bilo bi lepo kad bi se Olympus malo pozabavio auto WB-om i doveo ga na nivo Canon-a i Samsunga.

ne znam, imam blic već (sa stare minolte) koji je poprilično jak (ipak je u film eri to bilo važno), i za malo para, tipa 10usd, se može kupiti remote flash shutter, mala kockica u koju se stavi (stari analogni) flash, i kada okinem blic na aparatu kockica okine blic koji je na njoj. nisam htio niti kupiti, jer ne bi nikada koristio.

šta se tvog problema sa af-om tiče, zapravo bi ti trebalo biti lakše. moj 40-150 puno brže fokusira, i zapravo veće su vjerojatnosti da će fokusirati od 14-42 objektiva. tako da bi tvoj 14-150 trebao biti tu negdje.
ps - zašto koritstiš tako spor shutter sa blicom? zbog ambijentalnog svjetla? nisam nikad toliko nisko išao, blic je podešen da koristi 1/60s. čak sam mislio smanjiti na 1/160 da mi i kod bržih scena budu oštre slike, a ne da imam duhove.
9-18 bi trebao biti brži od 40-150, istog su dizajna, ali manji focus range, tako da mi trebao biti tip top. a sad, hoće li fokusirati ili ne u slabijem svjetlu, po meni su veće šanse - em je puno širi pa su veće šanse da ulovi nešto kontrasno u slici, em čak i ako malo fula fokus nije toliko bitno, sve iza 2 metra bi ionako trebalo biti u fokusu. stavim MF, odvrnem ga u beskonačno, i kod "stolnih" slika bi sve trebalo biti u fokusu. jedino je šteta da niti jedan m43 objektiv ne zadržava fokus ukoliko se promijeni zoom. uvijek moraš refokusirati.
kod novih penova , da sad kupujem novi pen, bi mi bilo puno važnije to šta su dodali af lampicu i novi af engine, od toga da ne mogu bouncati blic. to tako rijetko koristim da mogu živiti i bez toga. kod nižih stanova je OK, međutim probaj bouncati flash u stanu di je plafon na 3-4metra visine.

možeš slobodno koristiti koje god iso hoćeš, je da do iso 1600 slike izgledaju dosta čisto, jer na 2500 počinju se nazirati razne linije, žute i plave flekice i tako, ali rađe ću dić iso na max nego riskirati da bude zblurano. šta se mene tiče mogli su staviti i 6400 i 12800 na pena, koristio bi i to u ekstremnim slučajevima.

WB je u qurcu, ne znam kakve mi to lampe imamo u gradu, ali odvrtio sam cijelu kelvin skalu i nema tih podešenja koji će dati normalnu sliku. kad sam promijenio onda su mi ljudi bili zeleni. bili bi zeleni, žuti ili plavi, a nikada kako treba. mislim da je djelomično i do toga šta ima previše raznolike rasvjete. stupovi su žuti, koriste ne znam ni ja kakve sijalice ali su žute. onda imaš neon reklame i neon rasvjetu na svim restoranima, kafićima... pa halogenke u izlozima i na nekim terasama. reflektorke tu i tamo... to se valjda sve izmiješa i nema teorije da ćeš dobiti ispravnu boju.

Evo dugo obećavanih primera sa filterima. Pre svega ND8, koji mi je greškom poslat umesto ND4 kog nije bilo u celom Beogradu za 58mm navoj.


bez filtera


sa filterom

Filter nije postigao ono što sam hteo - da omogući da blic bolje osvetli nešto kada je sunčan dan, tako da i nije šteta što sam ga na kraju vratio.

Onda sam uzeo CPL filter, koji je davao zanimljive rezultate, ali se ponasao nepredvidivo. Ovo mu je najjači efekat koji sam postigao.


bez filtera


sa filterom

Ponekad je uticao na balans belog, ponekad ne. Nekada nije davao nikakav efekat, sem smanjivanja ekspozicije ( ND efekat, koji imaju svi polarizacioni filteri ). U ovom primeru čak smanjuje dinamički opseg. Čekam sledeće leto ( ili zimovanje, za koje mi je potreban sponzor :( ), da nastavi da se igram. Jedan dan slikanja na moru sa njim me je potpuno razočarao, pre svega jer sam morao da se oslanjam na AWB, koji meni danju ne odgovara. Naravno, da mi je više vremena, sigurno bih izvukao i neku lepu sliku sa njim.

bit ću kratak
polarizacijski i ne utječe puno na nebo koliko na refleksije sa ne-metal površina. osim toga, treba ga vrtiti. ponekad ćeš imati osjećaj da ne mijenja fotografiju, ponekad da, ovisno o tome šta slikaš. kod vodenih površina se jako vidi. bez filtera ćeš imati odsjaj, sa filterom ćeš imati boju vode ili vidjeti dno ako se radi o nekakvom jezeru ili tako, u principu kod mora dobiješ tamno plavu boju umjesto svjetlucavo-bijele. i malo manje spaljeno nebo zbog malog dropa u osvjetljenju. baš me zanima, kad ulovim vremena ću izvesti noćni test dole u centru, cpl vs bez cpl-a sa motivom mora i barkica.
bio sam jučer, ali uzeo sam samo ixusa, padala je kiša a nije mi se dalo močit pena. nažalost stari ixus je odradio svoje, slike su mu sve gore i gore, 3 mrtva pixela na sensoru (ili više, imam 2 plava i jedan bijeli X), objektiv sve mutniji i mutniji... koliko puta je pao i letio još je u dobrom stanju, ako zanemarimo razbijeni ekran. imam osjećaj da će mu iduće ljeto biti zadnje.
pen će se dokazati ove godine za doček, baš me interesira postotak slika koje će biti van fokusa.

da je to tako jednostavno, fill flash po suncu bi se rešavao zatvaranjem blende umesto jurenjem što brže sinhronizacije bez gubitka snage...

Potpis

aka Vitez Koja
::
日本光学工業株式会社 :: One photo out of focus is a mistake, ten
photo out of focus are an experimentation, one hundred photo out of focus are a
style.

Ponekad ne moze da se zatvori blenda dovoljno, pa spustam ISO na 100. No, da je E-PL1 blic snage onog koji je ugradjivan na njihove entry level DSLR-ove, situacija bi bila bolja...

Kako to mislis ne moze blenda da se zatvori dovoljno, a zalis sto blic nema vecu snagu?

ne mozeš dovoljno zatvorit blendu da shutter padne na 1/160.

iako, bilo sa zatvaranjem blende, bilo sa nd filterima, gušiš i svjetlo od blica. ako ne moraš nemoj slikati tako da ti treba blic. ja sam fill flash koristio u par navrata kada fizički nisam mogao drugačije, sunce bilo iza subjekta. iako, koristio sam spot metering, face detection i fill flash, i onda je bilo OK, ali sve osim subjekta je ohoho preeksponirano. nebo, stabla, sve barem 3 stopa preeksponirano.

Ne ide to sa PENom.

Za to sto ste zamislili treba kupiti DSLR sa ozbiljnim i snaznim blicem koji poseduje FP mod, ili kompakt sa sinhronizacijom manjom od 1/1000.

Primera radi stari kompakt (prosumer) Minolta A1 je sinhronizaciju blica imala na 1/16000 (nije greska).

Podrucije u kojem ova Minolta ubija prikazano je na dijagramu:

Sve je jasno... Može i sa PEN-om i npr. Olympus blicem FL-36R, koji ima super FP, ali treba to vući naokolo... Mnogi kompakti će odraditi bolje, ima na prethodnoj strani primer sa prastare Minolte Z1. A mi čekamo da Oly iskopira Nikonov elektronski shutter...

Ako nekom zatreba, evo pregleda bliceva za Olympus: http://www.the-meissners.org/olympus-flash2.html .

Nakon propasti Minoltinog carstva, tacno je to da Nikon pokazuje najbolje rezultate na hajspid sync polju.
Na primer kod Nikona P7000 ovaj podatak iznosi 1/2000 za razliku od Canonovog pandana iz G serije, koji blicem skljoca sa najkrace 1/500.

Evo par prakticnih primera koji pokazuju kako to izgleda kod Nikona

@zarsilic
Takve slike volim, gde ljudi izgledaju "ko zalepljeni" :), mada je kod tvojih primera to ipak malo preterano, verovatno zbog ND filtera...



Dao si mi odličnu ideju! Imaš li neki link za taj remote flash shutter?. Otac ima neki blic star tridesetak godina, možda bih mogao da se malo poigram. Mada, remote "okidači" koje sam našao po Beogradu su oko 30 EUR i naviše :(.



Da, ali 14-150 počinje sa F4, prima još manje svetlosti nego tvoj 14-42, koji je F3.5 na početku, pa je još manje verovatno da će fokusirati kako valja kad je svetlo slabo. Po danu fokusira veoma brzo, nemam primedbi. Svejedno, za desetak dana mi stiže 20mm F1.7, pa će i ti problemi nestati :).



Ne znam zašto se ljudi žale, nemam previše problema sa tim nešto dužim ekspozicijama. Meni su takve slike mnogo lepše, i zbog amibijentalnog svetla i zbog toga što direktni blic neprirodno osvetli sve u svojoj blizini, ono što je dalje slabije, dok pozadina ostane crna. Ljudi koji se "nameste" za slikanje bez problema mogu da se uhvate sa 1/8, dok mi je granica za slikanje iz ruke 1/6. Sa 1/20 "hvatam" i ljude u pokretu. Par primera imaš niže. Što je najgore, ljudi su se toliko navikli na te slike gde se vide samo osvetljena lica, a nazad ništa, da mi se žale kako su mi tamne fotografije i kako ružno ispadaju ( ovo jer direktni blic "ispegla" bore :), lice bude skoro belo ).



Veruj mi da nije tako na mom na 14mm (28mm) F4. U slabo osvetljenim kafićima ( a uglavnom su takvi :) ) ili neće da fokusira ili potpuno promaši...



Srećom, svi stanovi i većina kafića koje posećujem su "niži" :), ne znam nikog ko ima plafon od 4m u stanu. Ja bih voleo da imam i jedno i drugo, "navukao" sam se na indirektni blic :) ... Mislim da će F1.7 rešiti te probleme zbog nedostatka AF lampice. Evo par primera bounce flash-a sa nešto dužom ekspozicijom, svi ISO800, samo smanjeni na 50% u PS:


1/8 F4
( nije baš moja vrsta zabave, ali sam se makar zabavljao slikajući ;) )


1/6 F4.5


1/15 F4.1
Eto: dete i kuče sa 1/15, a nisu razmrljani :). Možda bi trebalo malo smanjiti žutu...



Isto i kod mene... Od svih aparata kod kojih sam se igrao sa WB-om, najbolje rezultate je davao neki P&S Samsung od 7 MPx. Za PEN-a je jedini lek obrada slika posle. Kad se ima vremena, ja napravim jednu sliku sa auto WB, jednu sa nekom custom ili tungsten WB, pa šta kući najlepše izgleda ostavim.

miko.s nije mislio na radio (wifi) okidace/trigere, vec na "slave opticke kockice" koje su jeftinije od 30€ (duplo, pa i vise). One ovako izgledaju:



Pozdrav!

Našao, hvala puno! Da, cene su bliže 10 EUR. Koliko razumem, ovo uključuje blic punom snagom čim "primeti" da je neki drugi okinuo, dok onaj koji se uključuje preko RF može i da menja jačinu bljeska. Da li sam u pravu?

Cheers svima!
(još nemam mFT ali projekat u toku - eto par reči i od mene)
Ovaj manuelni strater za bliceve se može lepo zaboraviti: aparat prvo uradi jedan predbljesak da bi izmerio snagu blica pa tek onda kreće ekspozicija da bi napravio snimak sa još jednim bljeskom tempiranom po merenju. Pošto ovom senzoru ne možeš objasniti da okida samo na svaki drugi bljesak, zato se može koristiti samo na zadnju zavesu za ekspozicije preko 3-5s da bi blic stigao da se napuni. Oly FL36R sam koristio ovako daljinski sa Pana LX3 ali samo na male razdaljine gde je blic udario ispod 1/2 snage da bi mogao izgurati dva bljeska.
Oko balansa belog - šta valja šta ne valja - jednu stvar nisam tu video istaknuto: mnogi proizvođači limitiraju AWB, uglavnom na različitim nivoima. Canon npr ne pušta AWB ispod 3200K, dok npr Panasonic LX3 mi je par puta spustio i na 2800K (barem to je pisalo u rawu LightRoom). Znači ako ručno spustiš WB do 2600K (Tungsten preset je uglavnom oko 2800K što još uvek toplije boje daje sa kafanskom rasvetom), imaš bolje rezultate. Isto tako Na-lampe u gradskoj rasveti - ako se dobro sećam - negde oko 2100K (koriste ih samo što su efikasni: dostižu i preko 250lm/W, dok npr. ni najefikasnije Cree LED dijode nisu preko 150lumen/Watt)

Potpis

(One World One Dream One More ThinkPad, Please)

nisam bio par dana na forumu, evo sad tek vidio.
neda mi se quotat, i ne kanim napisat puno.
40-150 počinje na f4.
9-18 počinje na f4.
tvoj 14-150 počinje na f4.

40-150 se jako dobro ponaša u tamnim uvjetima. isti subjekt sa 14-42 (ali na 14mm) je velika mogućnost da NEĆE fokusirati. ako ga odvrtim na 40mm, mogu zaboraviti fokus.

glede WB i AWB, ne dira me puno. minimalan je broj slika oko kojih se trudim to ispraviti.
glede bouncanja, ovdje ima puno stanova sa visokim stropovima. moderni nisu toliko, ali starogradnja da.
osim toga, ne pada mi na pamet bouncati flash kada mi je bitna kvaliteta i oštrina fotografije. flash na penu je toliko mali i slab da jedva osvjetli i kad je direkt (ja sam ga dignuo na +1 jer mi nije dovoljno osvjetljavao ljude, i to u zatvorenom prostoru na 2 metra daljine). ako digneš iso na 1600 onda da, ali za slike sa blicom držim ga na 200.
slikao sam sa blicom i sa manualnim rokkorom na f1.4 i iso 800, 1/160, rezultati su sasvim OK. očito nemamo iste kriterije.

šta se ovog "flash releja" tiče, dali bi radio ili ne - ne znam. blic sa stare minolte je analogan, on kad okine - okine i gotovo. nema tu jače slabije, nikakva regulacija. kad okine, to bude 100% snage. ovaj relej mu samo pošalje kratki spoj da on okine. i koliko sam vidio, pen ništa ne mjeri kad mu upališ remote sync. blic okine jednom i gotovo, iako okine prerano tako da mi konačna fotografija bude opet tamna, tako da vjerujem da bi relej okinuo na vrijeme i da bi slika ispala ok. uostalom, shutter bude 1/60. a onda možeš taj vanjski blic okrenut prema stropu, ili kako hoćeš, jer znaš da će okinut pošteno. da mi treba, kupio bi i probao.

jedno vrijeme sam razmišljao da bi uzeo pannyja 20 f1.7 ali sam odustao, već sam naveo razloge u prethodnim postovima, a 12mm f2 mi je preskup. najbolji deal, bi bio novi e-pl3 sa novim 14-42mk2, a ne da moram kupovati kompakt da bi mogao slikati ono šta sa trenutnim e-pl1 ne mogu. sviđa mi se panny g3, dušu dao za manualce.