Navigacija
Lista poslednjih: 16, 32, 64, 128 poruka.

Tutorijali, objasnjenja principa rada nekih el. komponenti i elementarne stvari

[es] :: Elektronika :: Tutorijali, objasnjenja principa rada nekih el. komponenti i elementarne stvari
(TOP topic)
Strane: 1 2 3 4

[ Pregleda: 108960 | Odgovora: 75 ] > FB > Twit

Postavi temu Odgovori

Autor

Pretraga teme: Traži
Markiranje Štampanje RSS

1OXB
Čačak

Član broj: 40356
Poruke: 2616

Sajt: bas.elitesecurity.org


+206 Profil

icon Re: Tutorijali, objasnjenja principa rada nekih el. komponenti i elementarne stvari06.01.2005. u 22:10 - pre 189 meseci
Kao nastavak serije uputstava-tutoriala koje sam zamislio da uradim kao pomoc mladjim i manje iskusnim DIY entuzijastima, evo i uproscenog ali za praksu dovoljno detaljnog proracuna "Push-Pull" izlaznog audio transformatora za "lampaska" pojacala.

Naci cete ga na adresi: http://bas.elitesecurity.org/pptrafo.html


Dr. Bora Jagodic

[Ovu poruku je menjao 1OXB dana 28.12.2008. u 01:36 GMT+1]
 
Odgovor na temu

1OXB
Čačak

Član broj: 40356
Poruke: 2616

Sajt: bas.elitesecurity.org


+206 Profil

icon Re: Tutorijali, objasnjenja principa rada nekih el. komponenti i elementarne stvari12.01.2005. u 23:30 - pre 189 meseci
Nastavljajuci seriju tutorijala i prakticnih proracuna kao pomoc mladim i manje iskusnim DIY entuzijastima, uradio sam jedan uproscen proracun standardnog tranzistorskog audio pojacala snage koji mozete naci na mom WEB-sajtu u poglavlju "Novo na sajtu" na adresi:

http://bas.elitesecurity.org/novonasajtu.html

Kome nije tesko, voleo bih da se ovde na forumu oglasi sa utiscima da li ove tutorijale smatra korisnim i dovoljno razumljivim odnosno upotrebljivim. To bi mi znacilo i pomoglo da sagledam ima li ovaj moj trud svrhe i sta i kako dalje!

Pozdrav svima

Bora

[Ovu poruku je menjao 1OXB dana 28.12.2008. u 01:24 GMT+1]
 
Odgovor na temu

1OXB
Čačak

Član broj: 40356
Poruke: 2616

Sajt: bas.elitesecurity.org


+206 Profil

icon Re: Tutorijali, objasnjenja principa rada nekih el. komponenti i elementarne stvari17.01.2005. u 22:56 - pre 189 meseci
Pojednostavljen metod za odredjivanje
nekih od Thiele-Small parametara

Moderan pristup dizajnu zvucnih kutija podrazumeva poznavanje takozvanih Thiele-Small parametara drajvera koji planiramo da koristimo. Na zalost, vrlo cesto ne znamo nikakve podatke osim nominalne impedanse i snage, baš one dve karakteristike koje nam za proracun kutije i skretnice NISU potrebne. Mozda ce ovo mnogima izgledati cudno, ali to je stvarno tako jer snaga zvucnika ne figuriše nigde u proracunu, a za pravilan proracun pasivnih skretnica nam treba prava tj. izmerena impedansa drajvera na predvidjenoj prelomnoj frekvenci a ta impedansa NIKADA nije jednaka nominalnoj impedansi!

Koji su to parametri koji su nam neophodni i šta oni znace? Postoji više desetina Thiele-Small parametara ali nam za proracun, na srecu, treba samo nekoliko i to:

Fs = rezonantna frekvenca drajvera u slobodnom prostoru
Rzv = omska otpornost kalema drajvera
Qes = elektricni Q-faktor (faktor "dobrote") drajvera
Qms = mehanicki Q-faktor drajvera
Qts = ukupni Q-faktor drajvera
Vas = odgovarajuca zapremina vazduha koja ima istu komplijansu kao vešanje drajvera
Zrez = impedansa drajvera na rezonantnoj frekvenci

Renomirani proizvodjaci najcešce daju prilicno iscrpan spisak parametara za drajvere koje proizvode i to se u barem 90% slucajeva uglavnom odnosi na dubokotonske drajvere, takozvane "woofer"-e jer se od prilike isto toliki procenat celog proracuna (ako ne i više!) odnosi na proracun kutije u kojoj ce raditi woofer. Na zalost, ako smo kupili neki nepoznati drajver najcešce za njega niti imamo niti je moguce doci do parametara, osim da ih sami izmerimo i proracunamo. Za taj posao nam treba nekoliko instrumenata i to:

Audio Signal-Generator što boljeg kvaliteta i sa mogucnošcu promene izlazne frekvence i izlaznog nivoa. Za ova merenja je vrlo bitno tacno ocitavanje frekvence signala pa je neophodno da generator ima što tacniju frekventnu skalu. Ako nije tako, morate nabaviti i frekvencmetar za tacno ocitavanje frekvence generatora.Umesto klasicnog signal-generatora moze izvrsno da posluzi i što kvalitetnija zvucna kartica u vašem PC-u uz neki od brojnih softvera koji se nalaze na Internetu (mnogi su besplatni). Tada vam nece trebati frekvencmetar.

Prosecno kvalitetno audio pojacalo manje snage ( više je nego dovoljno 10W jer ce vec 1W zadovoljiti veci deo potreba)

Audio voltmetar ili neki od kvalitetnijih današnjih digitalnih "univerzalaca"

Otpornik snage 2 do 3 W i otpornosti izmedu 5 i 10 oma/1% ali NE zicani vec metal-film ili ugljeno-slojni, dakle sa što manjim parazitnim induktivitetom.

Download-ujte fajl "TS_proracun.xls" (13KB)koji se nalazi kao dodatak uz ovaj tekst (pogledajte ispod zavrsetka ovog teksta) . Potrebno je da u PC-u imate instaliran Microsoft - Excel (koji je deo Microsoft-Office paketa) da bi mogli da koristite ovo pomagalo koje ce vam automatski proracunati potrebne parametre kada u njega budete ubacivali podatke u procesu merenja.

Ovih nekoliko gore navedenih stvari treba povezati kao što je to dato na slici koju ce te takodje naci kao dodatak na kraju ovog teksta.



PROCES MERENJA

Upisujte merne podatke SAMO u zasencena polja u proracunu, a vrednosti u svim ostalim poljima ce program sam automatski proracunati!!!

Povezite Signal generator i pojacalo kao na šemi i ukljucite ih bar 15 minuta pre merenja. Za pocetak postavite i izlazni nivo generatora i "Volume" na pojacalu na minimum

Izmerite om-metrom što preciznije otpornost serijskog otpornika "Rser" i otpornost kalema zvucnika "Rzv" i upišite te vrednosti u odgovarajuca polja u proracunu
Podesite frekvencu generatora na oko 150-200Hz a njegov izlazni nivo na nekih 300-500mV

Na izlaz za zvucnik pojacala prikljucite serijski otpornik i zvucnik kao na šemi. PAZNJA! Zvucnik MORA biti bukvalno u slobodnom prostoru tj. nigde oko njega ne bi smelo biti bilo cega blize od nekih 70cm do 1m. Najbolje bi bilo okaciti ga na jacem najlonskom kanapu da visi sa plafona ili tako nekako

Postavite audio voltmetar na opseg oko 2-3V prikljucite ga direktno na zvucnicki izlaz pojacala i podešavajte "Volume" na pojacalu dok ne dobijete ocitavanje tacno 1V i to upišite kao "Vpa" u odgovarajuce polje u proracunu

Sada premestite Audio-voltmetar da meri napon na Rser baš kao što je na šemi postavljen

Na generatoru polako smanjujte frekvencu gledajuci na pokazivanje Audio-voltmetra i pokušajte da pronadjete frekvencu na kojoj je ocitavanje napona na "Rser" najmanje. To je rezonantna frekvenca "Fs" drajvera u slobodnom prostoru i upišite je u proracun

NE DIRAJUCI I NE MENJAJUCI NIŠTA, ocitajte napon na "Rser" koji u tom momentu pokazuje audio-voltmetar i to je "Vrez" pa i njega upišite odgovarajuce polje u proracunu

Obratite paznju na vrednost u polju parametra "Napon pri -3dB" tj. "V-3".

Sada vrlo polako podešavajte frekvencu na generatoru i to i ispod i iznad rezonantne frekvence da pronadjete dve tacke (jedna je ispod a druga iznad rezonanse) na kojima je napon koji ocitava Audio-voltmetar isti kao vrednost koja piše pored "V-3".
Frekvencu iznad rezonanse na kojoj se to dogadja upišite u proracun u polje kod "Fh (-3dB)" a frekvencu ispod rezonanse u polje "Fl (-3dB)"

Ostalo vam je još da odredite "Vas" i da bi to izveli moracete da napravite malu drvenu kutiju oblika kocke cija je svaka ivica (spoljna) malo veca (2-3cm) od precnika membrane ili još tacnije "korpe" drajvera. Na primer, za woofer sa membranom od 10" (oko 250mm) trebace vam kutija-kocka cije su sve spoljne ivice oko 27-29cm. Nema potrebe da ova kutija bude nešto specijalno kvalitetno uradena ali je potrebno da solidno dihtuje. Dovoljno je koristiti ivericu debljine 15-18mm. Kada napravite kutiju, izmerite tacno njene unutrašnje dimenzije i izracunajte zapreminu u litrima. U koliko ste sa unutrašnje strane postavljali po spojevima nekakva ojacanja (letvice ili slicno) morate njihovu zapreminu oduzeti od pune zapremine koju bi kutija imala da one nisu ugradene. Takva ojacanja za ovu svrhu inace nisu neophodna. Na jednoj stranici kutije treba napraviti otvor precnika kao membrana. Zvucnik se montira SPOLJA na kutiju ali ne kao kod izrade prave kutije da mu magnet bude unutra vec ovde magnet ostaje spolja a membrana gleda u unutrašnjost kutije. Pazite kod pravljenja otvora da ostane dovoljno mesta za šrafove kojima ce te pricvrstiti zvucnik! Pre nego što pricvrstite zvucnik, izmerite tacan precnik otvora koji ste napravili i taj podatak zajedno sa ostalima koji su potrebni pod "Proracun zapremine konusa" upišite u odgovarajuca polja.

Povezite sada zvucnik ponovo kao što je dato na šemi i menjajuci frekvencu Signal-generatora pronadjite sada novu rezonantnu frekvencu na isti nacin kao što ste to uradili kada je bio u slobodnom prostoru. Sada ce ta frekvenca biti viša nego ona predhodna. Taj podatak je "Rezonansa u kutiji" tj. "Fb" i taj podatak unesite u odgovarajuce polje u proracunu. Program ce automatski preracunati podatke i tog momenta cete imati sve parametre koji su vam potrebni za projektovanje zvucne kutije za taj drajver.

Moj vam je savet da za dalji proracun koristite jedan više nego zadovoljavajuci (I UZ TO BESPLATAN) program koji se zove "WinISD" a mozete ga naci na adresi:

http://www.linearteam.org/download/winisd/winisdbeta.exe (oko 830KB)

Uzmite u obzir da ono što gotovo svi mi samograditelji tj. DIY-majstori radimo, ipak nije High-End i da zato nema potrebe da tragate i ko zna šta platite za neki super-profi softver. "WinISD" ce više nego savršeno odraditi sve ono što je potrebno za jedan DIY dizajn.

DA SE RAZUMEMO!!! Ja ne kazem da niko od DIY entuzijasta nije sposoban ili nece nikada napraviti nešto što je High-End, ali ako zelite da stvarno udjete i savladate ove "vode" audio dizajna, morate pre svega biti realni, sagledati šta i koliko u nekom momentu znate i mozete i još vaznije da kroz sve to idete postupno praveci sve bolje i bolje dizajne kako se povecavaju vaša znanja i veštine. Svaki drugi prilaz, u stilu... "ma sad' cu ja odmah u startu da uradim jednu High-End kutiju..." a do tog momenta niste napravili ni jednu-bilo kakvu, vodi vas skoro sigurno do razocarenja. To što ste mozda dali ko zna koliko Eura za bog-zna-kakve drajvere, još uvek ne znaci da ce te sa njima napraviti High-End kutije. Drajveri su vazan ali ne presudan deo igre...
Prikačeni fajlovi
 
Odgovor na temu

1OXB
Čačak

Član broj: 40356
Poruke: 2616

Sajt: bas.elitesecurity.org


+206 Profil

icon Re: Tutorijali, objasnjenja principa rada nekih el. komponenti i elementarne stvari17.01.2005. u 23:00 - pre 189 meseci
Ovde je Excel fajl za Thiele-Small parametre
Prikačeni fajlovi
 
Odgovor na temu

1OXB
Čačak

Član broj: 40356
Poruke: 2616

Sajt: bas.elitesecurity.org


+206 Profil

icon Re: Tutorijali, objasnjenja principa rada nekih el. komponenti i elementarne stvari21.01.2005. u 20:45 - pre 189 meseci
U nastavku serije tutorijala za mladje drugare, zavrsio sam jos jedan tutorijal "Dizajn i proracun aktivne tonske kontrole" koji mozete naci na adresi

http://bas.elitesecurity.org/toncontrola.html

Na sajtu se nalaze i drugi tutorijali na adresi

http://bas.elitesecurity.org/mojiprojekti1.html



[Ovu poruku je menjao 1OXB dana 28.12.2008. u 01:25 GMT+1]
 
Odgovor na temu

1OXB
Čačak

Član broj: 40356
Poruke: 2616

Sajt: bas.elitesecurity.org


+206 Profil

icon Re: Tutorijali, objasnjenja principa rada nekih el. komponenti i elementarne stvari27.01.2005. u 00:18 - pre 189 meseci
Nekolicina mladjih drugara mi se na E-mail javila sa pitanjem "Kako da se izmeri ili izracuna izlazna impedansa pojacala?". Posto smatram da bi to bilo od koristi mozda mnogo vecem broju ljudi, odlucio sam da to odgovorim ovde na forumu.

MERENJE IZLAZNE IMPEDANSE POJACALA

Ovo merenje nije uopste komplikovano i za to je potrebno nekoliko stvari:
*pojacalo koje merite
*audio signal generator
*otpornik oko 8 oma/10-50W
*audio (ili TRUE-RMS) voltmetar

Postupak je sledeci:
---Vrlo tacno izmerite otpornost tog otpornika (ili paralelne kombinacije vise otpornika). Nije kriticno da bude bas tacno 8 oma! A recimo da je bas 8 oma.

---na ulaz pojacala dovedite iz generatora sinusni signal

---na izlaz pojacala NE PRIKLJUCUJTE NISTA (za sada)

---podesite nivo iz oscilatora tako da na izlazu pojacala audio-voltmetar pokaze recimo 5-6-7-8VRMS (nije obavezno ali je "zgodno" da bude okrugla vrednost)

---zabelezite ovu vrednost kao "U1" i recimo da ste izmerili 7,00V

---ne gaseci nista i ne dirajuci nivoe, samo prekinite signal na ulazu pojacala

---sada na izlaz pojacala vezite otpornik i ponovo pustite signal

---povezite audio-voltmetar paralelno tom otporniku ("vestackom opterecenju") i izmerite sto tacnije napon u tom momentu i zabelezite kao "U2"i recimo da ste izmerili 6,94V. Ovaj napon bi svakako MORAO da bude malo nizi od "U1".

---sada izracunajte struju kroz opterecenje kao I=U2/R = 6,94/8 =0,8675A

---sada izracunajte razliku napona U1 i U2 kao: Uraz=U1-U2 = 0.06V

---Sada mozete izracunati izlaznu impedansu pojacala kao:

Zizl=Vraz/I = 0,06V/0,8675A = 0,069 oma = 69 mili-oma

Sve ovo vam najcesce treba da bi izracunali takozvani "damping faktor" pojacala koji se racuna tako sto se impedansa zvucnika podeli sa izlaznom impedansom pojacala. Dakle ako na ovo pojacalo prikljucite zvucnik od 8 oma "damping faktor" ce biti
Df=Zzv/Zizl = 8/0,069 = 115,94 tj. priblizno 116 ali to vazi na toj frekvenci na kojoj ste vrsili merenja. Damping faktor se menja sa frekvencom i najveci je na najnizim frekvencama!!! Zato je posteno za damping faktor navesti na kojoj frekvenci je meren.

SAVET! Nemojte mnogo patiti oko "damping faktora"! Postoje zablude da je on vazan u smislu: kao on drzi pod kontrolom bas zvucnik... kao nesto ga prigusuje... neda da bude "mlitav" bas nego cvrst i "definisan"...itd. itd. To je cista glupost i NIJE TACNO!!! To bi znacilo da bi pojacalo sa izlaznom impedansom "0 oma" (takvo ne postoji) imalo POTPUNU kontrolu nad pokretima membrane zvucnika?!?!? Ako pojacalo sa takvom impedansom apsolutno kontrolise svaki pokret membrane, probajte da otkacite pojacalo i kleme bas zvucnika nakracim putem direktno kratkospojite komadom debele bakarne zice. Pa ne moze biti blize zeljenih "0 oma" nego sto je to. Trebalo bi da ne mozete da rukom pomerite membranu zvucnika ako je gurate unutra ili izvlacite upolje!!! Probajte! Shvaticete o cemu pricam. Moramo polako da brisemo lazne "istine" i zablude, a ova nije jedina! Pa kakvu to kontrolu onda imaju "lampaska" pojacala kad ni jedno nema damping faktor bolji od oko 10 a kod vecine se krece oko 1..2..3.. retko do 5!

Oni koji nemaju a zele da sebi naprave kvalitetan audio-milivoltmetar naci ce moju semu (koju sam godinama koristio) u dodatku uz ovaj tekst.

Bora
Prikačeni fajlovi
 
Odgovor na temu

1OXB
Čačak

Član broj: 40356
Poruke: 2616

Sajt: bas.elitesecurity.org


+206 Profil

icon Re: Tutorijali, objasnjenja principa rada nekih el. komponenti i elementarne stvari28.01.2005. u 00:10 - pre 189 meseci
BATERIJE i AKUMULATORI

U zadnjih godinu dana sam vise puta bio u prilici da na radio-amaterskim opsezima slusam razgovore i probleme mnogih drugara, vezane za baterije i akumulatore koji se koriste za nase mobilne i rucne radio uredjaje, mobilne telefone i niz drugih uredjaja. Ovaj clanak je rezultat moje zelje da pomognem i makar malo doprinesem boljem poznavanju i razumevanju ovog problema u granicama svog skromnog znanja o njima. Ja nisam neki poseban strucnjak za baterije (cak daleko od toga!), ali sam tokom godina provedenih na Novom Zelandu, imao puno prilika (a i bio prinudjen) da sa njima "ratujem" jer sam radio u kompaniji koja je, izmedju ostalog, bila i glavni zastupnik i serviser za Motoroline radio stanice i mobilne telefone.

Radio-amateri ali i drugi korisnici se danas uglavnom susrecu sa nekih pet tipova baterija i akumulatora, i poredjane po masovnosti na trzistu to su:

--NiCd = Nikl Kadmijumske
--NiMH = Nikl Metal Hidridne
--SLA = Sealed Lead Acid (zaliveni olovni akumulatori sa elektrolitom u obliku gela tzv. "GelCell")
--Automobilski akumulatori (sa tecnim elektrolitom)
--LiIon = Litijum Jonske


--------------------------------------------------------------------------------


U koliko se puno bavite baterijama ili zelite da svoje baterije drzite sto duze u upotrebljivom stanju, mozda ce vam biti interesantan neki od uredjaja koje sam tada konstruisao za specificne potrebe firme u kojoj sam radio. To su:

--Merac kapaciteta NiCd i NiMH baterija od 10mAh-10Ah sa digitalnim pokazivanjem
--"Inteligentni" punjac SLA baterija

Naci ce te ih na mom WEB sajtu http://bas.elitesecurity.org u delu "Radio projekti"/Izvori napajanja/Baterije

--------------------------------------------------------------------------------


NiCd - Nikl Kadmijum baterije

Nikl Kadmijum baterije su verovatno najrasprostranjeniji i amaterima najbolje poznat tip baterija. Imaju puno izvrsnih osobina i sto se vise koriste njihova cena postaje sve prihvatljivija za amaterski dzep.

U praksi su za amatera najvazniji parametri jedne baterije, pa i Nikl Kadmijumske, napon po celiji, kapacitet i "stil" punjenja. Nominalni napon za NiCd baterije je 1,2V po celiji kada je celija ispravna i potpuno napunjena. Ispraznjena celija u normalnoj upotrebi nebi trebalo da "padne" ispod 1,0V a pri jacem praznjenju (strujama blizu 1C) sme da bude i do 0,9V po celiji ali to je apsolutni minimum. Sve ovo vazi za normalnu upotrebu i vlasnika koji zeli da mu baterije pouzdano u sto duze traju. To ne znaci da ako ste zaboravili da iskljucite uredjaj i baterija se ispraznila na 0V morate da je bacite. Novije baterije a i one bas u dobrom stanju ce i to "preziveti" mozda nekoliko puta. Ako vam se to dogodilo takva baterija bi trebalo da se ostavi (bez punjenja!) da otkacena od potrosaca miruje 12-24 sata i ako su celije ispravne, njen napon ce se (prividno "sam od sebe")podici na oko 0,8-1V po celiji. U koliko je u Bateri-Paku postojala bilo koja celija koja je pocela da "popusta" to ce se sada lepo videti jer se na njoj napon nece povratiti. Nemojte misliti da je celija bila unistena tim praznjenjem do 0V. Najcesce je ona pocela da "popusta" jos ranije ali to nije moglo da se primeti u normalnoj eksploataciji. Medjutim ovo preduboko praznjenje je tu (ili te) celiju dovelo u stanje takozvane "reverzne" ili obrnute polarizacije i ona se vise ne moze povratiti. Kada su celije stvarno dobre ovo im se nece dogoditi i one ce se polako oporaviti. Neki autori cak predlazu ovaj metod testiranja neispravnih celija kod starijih Bateri-Pakova, ali vam ja licno to bas i ne preporucujem. Ako se bas i dogodi...boze moj... sta je tu je i nadajte se najboljem, ali da to namerno radite samo radi provere (pogotovo kod novijih ili dobrih celija) bas i ne mislim da je mnogo pametno!

Kapacitet celije se obicno obelezava slovom "C" (od CAPACITY) i u zavisnosti od velicine celije, izrazava se ili u "mAh" (miliamper casovima) ili u "Ah" (amper casovima), i kod renomiranih proizvodjaca je uvek odstampan na plasticnom omotu celije. Iz celije od recimo 600mAh cete moci da "vucete" struju od 60mA u trajanju od 10 sati ili recimo struju od 300mA u trajanju od 2 sata. Cesto cete moci i nesto vise, jer ti isti renomirani proizvodjaci najcesce navode kao garantovani kapacitet nesto manju vrednost nego sto je to stvarno, pa sam nailazio na bas takve 600mAh baterije koje su imale kapacitet i po 680 pa i 710mAh na laboratoriskom meracu kapaciteta, ali to ne mora biti bas kod svake celije. Kao i sve druge celije, i NiCd imaju takozvano "samopraznjenje" tj. i kada se iz njih ne trosi nikakva struja, one stajanjem polako gube deo energije i to oko 1-1,5% dnevno na sobnoj temperaturi. Dakle ocekujte da ispravna potpuno napunjena baterija od recimo 600mAh, kroz 10 dana stajanja izgubi 60-90mAh od svog kapaciteta.

Punjenje baterija je u stvari proces pretvaranja elektricne energije u hemisku energiju i nikada nije idealno efikasan. To znaci da cemo u toku punjenja uvek morati da "ulozimo" vise energije nego sto cemo kasnije u toku koriscenja (praznjenja) moci od baterije da dobijemo. Kod NiCd baterija ta efikasnost punjenja varira u zavisnosti od struje punjenja i iznosi oko 83% pri struji punjenja od 1C; nekih 63% pri struji od C/5 a tek nekih 55% pri struji od C/10. Uzmimo kao primer onu bateriju od 600mAh. Vec smo rekli da cemo iz nje moci da trosimo struju od 60mA u trajanju od 10 sati. Ako sada pokusamo da je isto toliko vremena punimo istom takvom strujom, necemo u nju "vratiti" tih 600mAh vec ce ona primiti samo oko 55% od toga. To je delimicno zbog toga sto je efikasnost punjenja uvek manja od 100% a i zbog toga sto se ni jedna celija ne moze potpuno napuniti iz izvora ciji je napon isti kao nominalni napon same celije. Zato se punjenje uvek vrsi iz izvora kome je napon nesto visi, i kod NiCd celija mora biti barem 1,42V po celiji da bi se napunila 100%. Podizanjem napona malo smo "ustedeli" na potrebnom vremenu punjenja. To u praksi znaci da je pri punjenju strujom od C/10 (u ovom slucaju je to 60mA) potrebno 1,4 puta vise vremena za punjenje pa ce ono trajati najmanje oko 14 sati. Uzimajuci u obzir da baterije nisu uvek sasvim nove i savrsene, radi sigurnosti se uvek kaze da punjenje treba da traje 14 do 16 sati.

Da bi mogli da ispravno napunimo NiCd bateriju potrebna su nam tri podatka:

---kapacitet
---trenutno stanje napunjenosti
---tip (ili podvrsta) celije (ovo uglavnom vazi za NiCd celije)

Iz podatka o kapacitetu celije ili baterije cemo saznati kojom strujom je treba puniti, mada cemo malo kasnije videti da to jos zavisi i od podvrste celije.

Trenutno stanje napunjenosti je podatak sa kojim cemo najcesce imati problema jer je tesko proceniti koliko jos kapaciteta ima u celiji ili bateriji posle nekog perioda upotrebe a kada baterija jos nije potpuno prazna. Na srecu to bi nam bilo vazno samo kod neke od brzih metoda punjenja, ali uzimajuci u obzir da se kod tih metoda preporucuje da se pre punjenja baterija potpuno isprazni, taj podatak ce retko kada biti posebno kritican.

NiCd baterije se najcesce srecu kao "Normal Charging", "Quick Charging" i "Fast Charging". Za zadnja dva podtipa mi koristimo istu rec "brzo punjenje" mada se oni donekle razlikuju kao sto cete videti. "Normal" celije treba puniti SAMO strujom C/10 u trajanju od 14 do 16 sati. Za to se koriste "Overnight Chargers" (punjenje u toku noci) i oni svi imaju struju oko C/10. Ako bas morate (a gledajte da to bude sto redje!) mozete i ove celije puniti brzim tempom tj. vecom strujom (NE PREKO C/3) ali tada MORATE da merite i pratite temperaturu celije ili baterije koja bez obzira dokle je stiglo punjenje ne sme preci 45-50C!!! Uopste receno, kako god da punite baterije, njihova temperatura ni u jednom momentu nebi smela da predje tu vrednost i treba je odmah iskljuciti bez obzira da li se do tada napunila ili ne.

NIKADA NEMOJTE NI PUNITI A NI PRAZNITI (KORISTITI) BATERIJE CIJA JE TEMPERATURA NIZA OD 0ºC ILI VISA OD 40ºC. OVO VAZI ZA SVE TIPOVE BATERIJA!!!

Celije "Quick" tipa se mogu puniti strujama u rasponu od C/5 (oko 8 sati punjenja) pa do C/3 (oko 5 sati punjenja). Kod ovog tipa je preporucljivo prethodno isprazniti celiju (ili bateriju sa takvim celijama), pa tek onda puniti. Pri punjenju ovakvim strujama neophodno je pratiti temperaturu celija. Normalno, ove se celije mogu puniti i bilo kojom manjom strujom od C/5, cak ce se i "lepse osecati"pri takvom punjenju, ali se gubi prednost u ustedi vremena potrebnog za punjenje, tj. i njima tada treba 14-16 sati punjenja. U tom rezimu nije neophodno da im se kontrolise temperatura.

Sve sto je receno za "Quick" tip vazi i za "Fast" tip (ove se ne kupuju na trafici, takodje nisu novine a i ne smrde na krdzu!) tra...tra... Ovaj tip se moze puniti strujama od C/2 a poneke i do 2C, ali morate biti sasvim sigurni da su bas tog tipa inace ce biti (kako kaze Bora Todorovic u "Underground"-u) "katastrofa"! Najcesce se ipak koristi punjenje strujom od 1C i ono treba da traje oko 1,5 sat, a najvaznije je da temperatura celija ne predje 45ºC!!!

Kojom god metodom da ste punili baterije, proces treba da se nastavi i zavrsi fazom "dopunjavanja" ili "odrzavanja" koja se obavlja strujom od C/20 do C/50.

Stalno se pominje ta temperatura celija, pa da vidimo sta je to i zasto! Paradoksalno zvuci, ali proces punjenja NiCd celija je u stvari ENDOTERMAN sto znaci da temperatura celije cak i opada u toku punjenja. Kada se celija napuni, dalji protok struje pocinje na Nikl elektrodi da stvara mehurice kiseonika koji bivaju privuceni od Kadmijum elektrode gde pocinju da stvaraju Kadmijum-hidroksid. Povrsina pokrivena ovim hidroksidom prakticno smanjuje efektivnu povrsinu Kadmijum elektrode sto se manifestuje blagim padom napona celije koja se puni. Najveci broj "Inteligentnih" punjaca upravo radi na principu pracenja tog malog pada napona da bi odredili momenat zavrsetka punjenja i prebacili na dopunjavanje tj. odrzavanje. E pa samo deo tog stvorenog kiseonika se ovako utrosi, a ostatak ostaje u celiji i povecava unutrasnji pritisak. Da bi se obe ove nezeljene pojave umanjile ili sprecile, u modernim celijama je ugradjen i tzv. "katalizator" koji neutralise visak kiseonika. U tom procesu nastaje toplota koja podize temperaturu celije, a posto se to dogadja tek onda kada pocne da se stvara kiseonik, a to je tek kada je celija napunjena, tako znamo da kada pocne da joj raste temperatura mora biti da je zavrsen proces punjenja. Sam "katalizator" je tako resen da uspeva da "savlada" kolicinu kiseonika koja se stvara pri sporom punjenju (C/10) pa zato nije potrebno kontrolisati temperaturu pri toj struji punjenja bez obzira koji tip NiCd celije se puni jer nece ni doci do znacajnijeg porasta. Medjutim kod vecih struja punjenja "katalizator" nece stici da obavi posao pa je pracenje temperature obavezno ako hocete da ne upropastite celije.

Postoje jos dva fenomena specificna za NiCd celije a to su efekat "memorije" i "migracija kadmijuma" ali ne smatram da su od prevelikog interesa za svakodnevnu amatersku praksu pa ih necu detaljnije obradjivati. Dovoljno je reci da bi baterije (ako ih svakodnevno koristimo) trebalo jednom nedeljno potpuno isprazniti (ne na 0V!) i onda kompletno napuniti i nece biti problema sa "memorijom". Efekat "migracije kadmijuma" cete verovatno potpuno izbeci time sto necete baterije ostavljati u nedogled na dopunjavanju.

Nacicete ogroman broj najrazlicitijih punjaca NiCd baterija i vecina ce verovatno lepo zavrsiti posao. Verovatno najjednostavniji i najjeftiniji je dat na sledecoj slici.



Ovaj punjac zbog svoje jednostavnosti nema mogucnost da se sam automatski prebaci na dopunjavanje tj. odrzavanje, ali je to uz malu intervenciju sasvim izvodljivo.
---------------------------------------------------------------------------------


NiMH - Nikl Metal Hidridne baterije

Vecina onoga sto je receno za NiCd, vazi i za NiMH baterije i celije mada se one dosta razlikuju u tehnologiji izrade. U vreme kada su se pojavile, bile su strasno "bombasto" promovisane pa je na osnovu toga veliki broj ljudi stekao utisak da su daleko superiornije od NiCd sto u sustini nije bas tako ako se uzimaju u obzir svi vazni parametri.

Dve glavne prednosti u odnosu na NICd celije su duze "drzanje" nominalnog napona u toku praznjenja i nepostojanje efekta "memorije". Sa druge strane, NiMH celije u proseku izdrzavaju oko 300 do 600 ciklusa punjenja i praznjenja (NiCd - 500 do 1000 ciklusa), dosta su osetljivije na prepunjavanje (lakse se ostete) i stepen samopraznjenja im je 3-4% dnevno (NiCd - 1% dnevno). I ove celije imaju nominalni napon od 1,2V po celiji a buduci da se rade u istim velicinama kao i NiCd mogu medjusobno menjati jedni-druge. To ipak ne znaci da mozete u jedan Bateri-Pak vezati u seriju "mesano" nekoliko NiCd i nekoliko NiMH celija. Kada bi iz takve baterije samo trosili struju, nebi bilo problema, ali bi oni nastali u procesu punjenja jer tu postoje razlike.

NiMH se takodje pune konstantnom strujom kao i NiCd i najveci deo onoga sto je receno za NiCd vazi i za njih, ali apsolutno NIJE PREPORUCLJIVO da se za njih koriste punjaci za NiCd. To je zbog toga sto je onaj mali pad napona celije na kraju punjenja, kod NiMH celija gotovo neprimetan, pa ga oni punjaci koji rade na principu detekcije bas tog pada napona, ne mogu registrovati i jednostavno nastavljaju sa punjenjem i tako prepunjavaju celije. Jedini punjaci koji se preporucuju za NiMH celije i baterije su oni koji imaju mogucnost da precizno detektuju temperaturu celija tokom punjenja jer je porast temperature celija na kraju punjenja kod NiMH mnogo vise izrazen pa se to koristi kao indikacija kraja punjenja.

Prosecna efikasnost punjenja je kod NiMH celija 66% pri strujama od C/10, pa im je potrebno nesto krace vreme punjenja. I one imaju ugradjeni "katalizator" za neutralizaciju nastalog kiseonika na kraju punjenja, ali je on sposoban da se sa time "bori" samo kod struja punjenja do C/10. Pri vecim strujama punjenja dolazi na kraju ciklusa do naglijeg i veceg porasta temperature celija zbog nesposobnosti katalizatora da "proguta" sav nastali kiseonik, pa je u cilju ocuvanja i dugotrajnosti celija neophodno imati kontrolu temperature.

Cesto cete cuti da ljudi tvrde da im NiMH baterije traju duze nego NiCd istog kapaciteta. To je zbog toga sto NiMH u toku praznjenja duze odrzavaju nominalni napon i tek pred sam kraj kapaciteta naglije "padnu". Tako prividno izgleda da su trajale duze, pa ako vam je takva osobina posebno vazna za neku specificnu upotrebu, uzmite NiMH bateriju.
--------------------------------------------------------------------------------


SLA - zaliveni olovni akumulatori (GelCell)

Zaliveni olovni akumulatori (Sealed Lead Acid) su stvarno izvrstan izvor struje i prava je steta pa i nepravda da se u amaterskim rukama ne srecu mnogo cesce. Kod nas se u poslednje vreme mogu dosta lako naci cak i vrlo, vrlo jeftino. Ima ih u UPS uredjajima za "Bekap" (Backup) kompjutera, u raznim uredjajima tipa "pomocno osvetljenje u slucaju nestanka struje" koji se vidjaju na buvljacima i u kineskim sopovima u kombinacijma: radio/neonka ili bateriska lampa/radio/neonka itd. itd. Najcesce su oblika cigle samo dosta manje, mada ih ima i skoro te velicine. Za razliku od klasicnih olovnih akumulatora, SLA imaju elektrolit u obliku gela, dakle nije tecan i posto su baterije zalivene i bez ikakvih otvora elektrolit ne moze da iscuri pa se SLA mogu koristiti u bilo kom polozaju bas kao i NiCd i NiMH baterije.

Nominalni napon po celiji je 2V kao i kod klasicnih olovnih akumulatora, a najvisi je u toku tj. pred kraj punjenja kada ide i do 2,4V sto je maksimum za ove celije. Najcesce se srecu baterije napona 6 i 12V a rade se za razlicite kapacitete pocev vec od oko 1Ah pa navise. Apsolutno najnizi napon do koga sme da se isprazni SLA celija je 1,75V a ja vam nebi preporucio da idete ispod 1,8V.

Prosecna efikasnost punjenja je kod njih oko 70%. Mogu se puniti i konstantnom strujom i konstantnim naponom ali i kombinacijom ove dve metode. Ipak najbolje se pune ako se u pocetku (PRVI period) pune konst. strujom od C/8 do C/10 sve dok napon celija ne dostigne oko 2,3V po celiji. Tada bi punjac trebalo da se automatski prebaci da radi kao izvor konstantnog napona (DRUGI period) koji se dobija kada se 2,4V pomnozi sa brojem celija u bateriji, (pa ce to biti 7,2V za 6V bateriju sa 3 celije, odnosno 14,4V za 12V bateriju sa 6 celija). U nastavku punjenja ovaj se napon odrzava konstantnim sve dok struja ne padne na nekih 10% vrednosti struje kojom se punila u PRVOM periodu, a onda se izlazni napon automatski prebacuje na fiksnu vrednost od 2,3V po celiji (TRECI period) i tako ostaje jos barem 2-3 sata da bi se proces zavrsio. Ovaj TRECI period je tzv. "float charging" i u stvari predstavlja dopunjavanje tj. odrzavanje, i baterija se moze ovako ostaviti skoro neograniceno dugo.

Postujuci savete i preporuke proizvodjaca, pre nekoliko godina sam, za potrebe firme u kojoj sam tada radio, razvio jedan sasvim dobar tzv. "Inteligentni" punjac SLA baterija koji evo i vama stavljam na raspolaganje. (POGLEDAJTE NA POCETKU CLANKA). On upravo savrseno prati malocas opisani tok i proces punjenja jer koristi kolo namenski napravljeno za tu funkciju.
-------------------------------------------------------------------------------


Automobilski olovni akumulatori

Automobilski akumulatori su verovatno vecini amatera dobro poznati pa je dosta tesko reci nesto novo o njima. Veoma su slicni SLA baterijama izuzev sto su najcesce dosta vecih dimenzija (i tezine) ali i veceg kapaciteta, imaju elektrolit u tecnom stanju pa se ne mogu postaviti u bas bilo koji polozaj.

Iako su tako siroko rasprostranjeni, izgleda da jos uvek ima zabluda pa i izvesnog neznanja u vezi njih. Automobilski akumulatori su predvidjeni da KRATKOTRAJNO podnesu velika opterecenja i daju velike struje za startovanje motora, ali NISU predvidjeni za duboka praznjenja. Oni se u vozilu ciklicno plitko prazne i odmah u toku voznje dopunjavanju i tako mogu da dosta dugo traju i izdrze nekoliko stotina ciklusa. Ali ako ih ucestalo duboko praznimo, velike su sanse da ne potraju duze od 50-70 ciklusa. Za duboka praznjenja postoji malo drukciji tip, takozvana "Deep Discharging Battery" koja se kod nas vrlo retko srece pa se necu mnogo na nju obazirati.

Idealno bi automobilski akumulator trebalo u pocetku puniti konstantnom strujom ne vecom od C/5 (to je faza "grubog" punjenja) i to sve dok napon baterije ne dodje na 14,4V. Do tada je baterija napunjena oko 80%. Tada bi punjac trebalo da se iz rezima konstantne struje prebaci u rezim konstantnog napona i drzi fiksni napon od 14,4V (faza "apsorpcije") sve dok struja ne opadne na oko 5% od nazivnog kapaciteta baterije (do tada je napunjena oko 90-95%), a tada se prebacuje na odrzavanje fiksnog izlaznog napona od 13,2V za dopunjavanje i tako treba da ostane jos 2-4 sata da bi se napunila 100%.
---------------------------------------------------------------------------------


LiIon - Litijum Jonske baterije

Ovaj tip baterija je relativno novijeg datuma i jos uvek ni izbliza nije postigao masovnost NiCd ili NiMH tipova. Ja nisam imao mnogo prilike da se sa njima u praksi bolje upoznam i iznecu samo nekoliko osnovnih cinjenica koje znam.

Mogu biti prilicno opasne kod nepazljivog rukovanja i to se odnosi na prejako ili preduboko praznjenje ali i na prepunjavanje. Izgleda da mogu biti i toksicne u slucaju nekih ostecenja pa to imajte na umu.

Treba ih puniti konstantnom strujom koja je izmedju C/5 i C/3 i to zavisi od proizvodjaca. Takvo punjenje traje sve dok napon po celiji ne dostigne oko 4,2V a onda odrzavati taj napon stalnim sve dok struja ne padne na 10% od vrednosti koju je imala u prvoj fazi za vreme punjenja konstantnom strujom. Tada je baterija puna. Li-Ion baterije NE PODNOSE DOPUNJAVANJE tj. "trickle charging" i inace su vrlo osetljive na prepunjavanje. Nikada se ne sme dozvoliti da napon po celiji bude veci od 4,3V niti da celija bude izlozena temperaturi vecoj od 100ºC. Takodje struja punjenja nebi smela nikada biti veca od 0,7C. Sve ove karakteristike dosta variraju od proizvodjaca do proizvodjaca i treba se uvek drzati njihovih uputstava.


--------------------------------------------------------------------------------

Nadam se da ce ovaj tekst bar delimicno uspeti da odgovori na neka od pitanja vezanih za oblast baterija i akumulatora i pruziti dovoljno informacija za njihovo razumevanje u svakodnevnoj praksi.

[Ovu poruku je menjao 1OXB dana 28.12.2008. u 01:27 GMT+1]
 
Odgovor na temu

Arnold Layne
Chedomir Jokanovich
Beograd

Član broj: 33895
Poruke: 772
*.sbb.co.yu.

Sajt: chejok.freecoolsite.com


Profil

icon Re: Tutorijali, objasnjenja principa rada nekih el. komponenti i elementarne stvari30.01.2005. u 03:40 - pre 188 meseci
E, stvarno, svaka ti cast!!!
 
Odgovor na temu

1OXB
Čačak

Član broj: 40356
Poruke: 2616

Sajt: bas.elitesecurity.org


+206 Profil

icon Re: Tutorijali, objasnjenja principa rada nekih el. komponenti i elementarne stvari30.01.2005. u 14:29 - pre 188 meseci
Hvala lepo!
Drago mi je da me neko i pohvali!!!

Sluzimo narodu! Tra... tra... !
 
Odgovor na temu

kikidevil
stevan bach
sitostampa
apatin

Član broj: 43875
Poruke: 25
*.ptt.yu.



Profil

icon Re: Tutorijali, objasnjenja principa rada nekih el. komponenti i elementarne stvari02.02.2005. u 17:08 - pre 188 meseci
Svaka cast na objasnjenjima.
Evo i moj prilog za pocetnike i druge
Prikačeni fajlovi
 
Odgovor na temu

introitus
Srbija

Član broj: 9252
Poruke: 324
*.vdial.verat.net.



+7 Profil

icon Re: Tutorijali, objasnjenja principa rada nekih el. komponenti i elementarne stvari04.02.2005. u 09:59 - pre 188 meseci
Svaka cast na tutorijalima nisam sve procitao, ali generalno su veoma razumljivi i korisni.
Pozdrav!

Evo i jedan link od mene: Web Elektro.

 
Odgovor na temu

1OXB
Čačak

Član broj: 40356
Poruke: 2616

Sajt: bas.elitesecurity.org


+206 Profil

icon Re: Tutorijali, objasnjenja principa rada nekih el. komponenti i elementarne stvari04.02.2005. u 21:02 - pre 188 meseci
Ovaj kratak tekst je moj odgovor na jedan od postova vezanih sa zvucnicke kablove gde se izmedju ostalog diskutovalo i o "SKIN-EFEKTU" kod njih. Mislio sam da bi ovo moglo da bude korisno vecem broju ljudi pa sam ga zato ovde ponovio.
***************************************************

Da odmah, na pocetku, jednom za uvek razjasnimo: SKIN EFEKAT NEMA NIKAKAV UTICAJ NI VAZNOST U AUDIO TEHNICI!!!

Cinjenica je da se naizmenicne struje (u koje spadaju i audio signali) prostiru kroz provodnik drugacije nego jednosmerna struja, tj. sto je frekvenca visa to ove struje imaju tendenciju da se vise prostiru po spoljasnem sloju preseka provodnika. To se zove "Skin-efekat" (SKIN engl.= koza ili omotac) i njegov znacaj je nesumnjiv ALI NA RADIO FREKVENCAMA a ne u audio oblasti. Na frekvencama ispod nekih 13KHz debljina tog sloja je takva da kod kabla od 2,5 kvadrata preseka prakticno zauzima ceo presek pa realno i nema skin efekta. Na 20KHz kod tog istog kabla jedino centralnih 0,6mm usled skin-efekta ne provode naizmenicni signal sto prakticno podize otpornost za nekoliko mili-oma sto je u poredjenju sa ostalim faktorima (seriska otpornost, seriska induktivnost i paralelna kapacitivnost) koje zvucnicki kabel sa sobom donosi, stvarno zanemarivo i sigurno nije "cujno". Ne zaboravite da se vise od 70% snage, muzike i zvuka koji slusate "dogadja" ispod 500Hz!

"Prodavci magle" (vecina proizvodjaca "vrhunskih" kablova) su koristeci neznanje vecine korisnika-kupaca u sve to cak umesali i pojam "Transmisionih vodova" koji tek nema blage veze sa audiom, osim ako se ne bavite telefonijom. Da bi bilo koji "genijalac" mogao da vas zavede pricom o zvucnickim kablovima kao "transmisionim vodovima" morace da vam kaze da na bilo kojoj frekvenci, karakteristicna impedansa transmisionog voda pocinje da "ima veze" tek kod duzine voda vece od 1/6 talasne duzine frekvence koju vod prenosi. Podseticu vas da je za frekvencu od 20KHz talasna duzina 15km pa dakle ako su vam zvucnici udaljeni od pojacala manje od 2,5km nemojte mnogo brinuti o tome kako ce na zvuk uticati vasi zvucnicki kablovi ako iznenada "dobiju" ulogu transmisionog voda.

Potpuno je ista prica i sa specijalnim kablovima "bez kiseonika" (...koja budalastina...) koje su verovatno rucno upredale device sa peruanskih Anda pa zato toliko kostaju. Na tim visinama ima manje kiseonika pa je sve mnogo logicnije. A tek koliko to utice na zvuk... pa nebi verovali... strava!!! I sva ta "nirvana" moze biti vasa za bagatelu od tricavih 10-20-50 Eura po metru a ima i kvalitetnijih.
'Joj razlike... drasticne...! Jos ako ih jednom nedeljno namazete zmijskim uljem... prosto je fantasticno koliko se dobija na transparenciji i sound stage-u...
 
Odgovor na temu

gane1

Član broj: 47360
Poruke: 624
*.dialup.sezampro.yu.



+4 Profil

icon Re: Tutorijali, objasnjenja principa rada nekih el. komponenti i elementarne stvari04.02.2005. u 22:04 - pre 188 meseci
Dopunio bih pricu o baterijama sto se tice olovnih akumulatora bilo hermetickoh ili OPEN tipa!Oni imaju osobinu da "pamte" opterecenje /na ovom principu radi E-CELIJA/ i to je katkad za korisnika vrlo neugodno!Naime ukoliko bateriju koristimo duze vreme sa strujom znatno nizom od nominalne onda ta baterija vremenom izgubi nazivni kapacitet i postaje baterija sa kapacitetom koji je postojao tokom eksploatacije,tako da treba biti narocito azuran oko odrzavanja baterija koje rade u "pufer" vezi u raznim dezurnim napajanjima,odnosno treba ih jednom mesecno malo enrgicnije prazniti ali nikako ispod 11V za olovne baterije jer bi u tom slucaju bile trajno upropastene!Poseban problem su baterije koje se vezuju u seriju sto je najcesce slucaj kod raznih uredjaja danas.Ovo s toga sto ne postoje dva identicna fabrikata pa jedna baterija u lancu koja ima nesto manji unutrasnji otpor od "sabrace" u seriji pocinje da biva ekstremno opterecena , samim tim brzo i strada!Na svu srecu,postoji nacin da se i takva baterija ozivi ali o tome neki naredni put!
KABLOVI
Slazem se sa prethodnikom i tvrdim da :ko dokaze da su "egzoticni" kablovi bolji za audio od OBICNIH -sigurno dobija Nobelovu nagradu za fiziku i to bi bilo najvece otkrice od Pupina na ovamo!Jos da dodam,da imam merne podatke koje su dobijenu u ANRITSU i AGILENT,da na substratima tipa DUROID i ROGERS na frekvencijama od 10Ghz nije izmerena razlika izmedju povrsina koje su u cilju smanjenja skin-efekta bile posrebrene i onih koje su bile bez srebrnog sloja!Dalje uporiste za iznetu tvrdnju nalazimo u LNB convertorima za SAT-TV!Tu se odmah vide dve stvari:prva,da je konvertor kao prijemnik realizovan vrlo skromno sa obicno samo dva HEMT-a druga stvar koja pada u oci je da i pored izuzetno skromne konstrukcije NISU primetne mere za smanjenje skin-efekta!Prepustam vasoj imaginaciji da pretpostavite raliku izmedju deset kiloherca i deset gigaherca,a onda u vezi sa tim i stepen brige oko skin efekta u NF-u!
 
Odgovor na temu

1OXB
Čačak

Član broj: 40356
Poruke: 2616

Sajt: bas.elitesecurity.org


+206 Profil

icon Re: Tutorijali, objasnjenja principa rada nekih el. komponenti i elementarne stvari04.02.2005. u 22:37 - pre 188 meseci
Stvarno ne mogu da verujem da ima ljudi koji padaju na budalastine u stilu TNT WEB-sajta i svega sto tamo pise. Malocas sam bio na tom sajtu (nisam ni znao do danas da on postoji!) i citao "Golu istinu o zvucnickim kablovima i interkonekcijama" i prvo mi je bilo smesno i zabavno ali sam ubrzo poceo da osecam i mucninu kada sam shvatio da to cita ko zna koliko manje iskusnih zaljubljenika koji verovatno bas zato sto malo znaju slepo veruju u "svemirsko" znanje i autoritativnost tog "gurua" koji tamo pise. Istina sve izgleda strasno naucno i potkrepljeno, ali kad god treba da to konkretno potkrepi dokazima on se izgovara da je to previse komplikovano itd. itd. To je takva suluda gomila lazi, pseudo-naucnih objasnjenja, kvazi-istina, predrasuda i tabua da mi je tesko i da opisem.

Nemojte za svoje dobro, "padati" na takve stvari i trositi novac i vreme na pravljenje "cudotvornih" kablova. Uzmite neki "obican" zvucnicki kabel i drzite ga 10 minuta ispred ikone "Trojerucica" i on ce posle toga biti mnogo cudotvorniji od tih TNT kablova.
 
Odgovor na temu

1OXB
Čačak

Član broj: 40356
Poruke: 2616

Sajt: bas.elitesecurity.org


+206 Profil

icon Re: Tutorijali, objasnjenja principa rada nekih el. komponenti i elementarne stvari08.02.2005. u 18:34 - pre 188 meseci
Sudeci po prilicnom broju E-mailova koje sam zadnjih dana primio, osecam da sam duzan jos neka objasnjenja.

U audio "svetu" sam vec jako dugo (preko 30 godina) kao dizajner i konstruktor i slusao sam MNOGO sistema, pojacala, zvucnika, kablova... najrazlicitijih nivoa kvaliteta, cena i rejtinga na trzistu. U periodu mog boravka i rada u inostranstvu, imao sam srece i prilike da zbog prirode posla budem ucesnik u vise od 70-80 vrlo ozbiljno i profesionalno organizovanih demonstracija tj. takozvanih "slepih testova" raznih vrsta, i moji stavovi i pogledi na mnoga pitanja u audio oblasti nisu nikakvo slepo teoretisanje i ispiranje mozga vec su dobrim delom plod tih prakticnih iskustava kojima sam prisustvovao.

Cucete dosta ljudi da vrlo uporno tvrde da su svojim usima culi velike razlike u zvuku pri promenama kako zvucnickih tako i interkonekcijskih kablova, i vrlo tesko cete ih razuveriti. A mozda nema ni potrebe za tim... Ali ono sto oni cesto ne uzimaju u obzir je mogucnost da se mozda radilo o specificnoj konfiguraciji kod koje je to bilo izrazeno. Imao sam prilike da prisustvujem nizu slicnih situacija pa takodje tvrdim da NIJE NEMOGUCE da su imali takva iskustva. Vecina tih situacija se odnosila na zvucnicke kablove i gotovo uvek su u "igri" bila cevna tj. lampaska pojacala ali treba biti iskren pa reci da to ne podrazumeva SVA cevna pojacala kao sto ne podrazumeva ni da su se sva poluprovodnicka pojacala dobro pokazala i ponasala. Ipak, uglavnom su cevna pojacala pokazivala cudljiva ponasanja i poprilicne razlike u zvuku pri promeni zvucnickih kablova, ali je bilo i situacija kada su "krivci" bili zvucnici. Dogadjalo se da isto pojacalo (secam se da je firma bila NAIM ali se ne secam modela, mada je bilo i drugih firmi) dosta drugacije zvuci sa svakom sledecom promenom kablova pri istim zvucnicima ali je bilo i kombinacija da isto to pojacalo i neka dva tipa kutija zvuce uz njega apsolutno isto sa 80% kablova koji su probani a ranije je sa njima bilo razlike. Dakle uvek imajte na umu da i zvucne kutije (cak i od vrlo eminentnih proizvodjaca) mogu biti dosta "bolesno" koncipirane sa velikim varijacijama karakteristika u prenosnom opsegu. Dakle, nemojte generalizovati stvari. To sto ste vi u nekoliko situacija imali razlike u zvuku NE ZNACI generalno da zvucnicki kablovi menjaju zvuk.

Vremenom sam na tim testovima primetio i dva fenomena koja su me zaintrigirala da ih pratim kroz takve demonstracije a kasnije sam i citajuci ali i na Internetu na vise mesta pronasao slicne stvari i u drugim oblastima zivota i nauke. To su fenomeni zvani "experimenter-expectancy" ili "eksperimentatorova ocekivanja" i fenomen poznat kao "me too" tj. "i ja takodje". Prirodna je potreba da se bude drugaciji od drugih, najcesce u pozitivnom smislu, dakle bolji, sposobniji, uspesniji ili inventivniji, da se "odskoci" od proseka, pa je u tim stremljenjima moguce cuti ili videti ili osetiti i nesto sto realno nije evidentno. Sjajan primer je "pronalazak" N-zraka od strane jednog francuskog fizicara negde 1903 godine ubrzo posle Rentgenovog otkrica X-zraka. Navodno je zrake bilo nemoguce meriti ili cak i detektovati bilo kakvim instrumentima vec je jedini nacin bio subjektivni osecaj promene bljestavila prilikom praznjenja elektricnog luka kroz koji su propustani ovi zraci posle prelamanja kroz aluminijumsku prizmu koja je jedina imala uticaja na njih. U zelji da se ne zaostane za Nemcima (Rentgen), desetine tada vrlo uglednih francuskih naucnika su "jasno videle" te promene. Oni koji nisu videli nikakve promene odmah su bili deklarisani kao da su u neku ruku "drugorazredni" pa je deo preostalih naucnika da bi izbegao ponizenje, izjavio da i oni jasno vide razlike u svetlini, po principu "i ja takodje". Stvar je bila i zvanicno prihvacena od strane Francuske Akademije Nauka i sve bi bilo OK da se nije umesao americki kolega fizicar Robert Vud koji je nekako uspeo neprimecen da pre pocetka demonstracije ukrade i stavi u dzep aluminijumsku prizmu koju je posle eksperimenta pred svima izvadio iz dzepa na uzas onih desetina naucnika koji su se kleli da su jasno videli razliku u svetlini za vreme eksperimenta. Takve stvari se dogadjaju kada neko toliko silno zeli i ocekuje da je nesto novo pronasao, da to za njega postaje stvarno, a drugi u razumljivoj ljudskoj zelji da se ne razlikuju i "ne zaostanu" to isto svesno ili podsvesno prihvataju i podrzavaju po principu "i ja takodje".

Ljudski mozak je veoma sposoban da ( delom svesno a delom podsvesno ) stvara svoje "istine" i iz podataka koji to u sustini nisu. Fenomen autoriteta je tu takodje izuzetno znacajan. Nekome ko je stvorio autoritet u nekoj oblasti (bez obzira da li je taj polozaj zasluzio realnim vrednostima) najcesce se bezrezervno veruje sta god da kaze, a pogotovo ako govori ono sto bi vasa dusa i podsvest zeleli da cuju. Jedan od takvih autoriteta u audio oblasti je godinama bio Pol Mesindzer jedan od urednika poznatog casopisa "Hi-Fi News". Kao sto je i sam rekao, nikada nije bio narocit strucnjak za audio tehniku, i jedino pravo merilo su mu bile usi i sluh za koje je verovao (i mnoge ubedio) da su "najosetljiviji" instrument mada je priznavao da su pri tom isto tako i instrument koji je najlakse zavarati i prevariti. Audio biznis je oblast u kojoj se vrte ogromne pare i bespostedna borba za trziste i kupce. Vecina takvih casopisa na svetu se izdrzavaju od reklama proizvodjaca pa nije ni logicno da se ikada dogodi da bilo ko iz takvog casopisa "ispljuje" proizvod firme cije reklame cine ko zna kakav procenat njegovog mesecnog budzeta. Ako i nadjete neki takav tekst, budite sigurni da se ta firma ne reklamira u tom casopisu vec u konkurentskom i obrnuto. Pa sad, kad jedan Pol Mesindzer nahvali do neba ili vise neke kutije, pojacalo ili kablove, budite sigurni da ogromna vecina citalaca (a vecina su uglavnom laici za audio tehniku, koliko god to vredjalo neciju sujetu) to prihvata gotovo bez rezerve jer polazi od toga: ko sam ja da protivrecim ili sumnjam u jednog Pola Mesindzera... Imamo i mi na nasim prostorima primere fenomena autoriteta kojih se svi valjda secamo. Posle onog... "Niko ne sme da vas bije" mogao je da kaze i radi bilo sta a vecina je verovala i to iskreno, jer se to nekako uklapalo u ono sto su hteli da cuju i veruju.

Sva ova prakticna iskustva (ali ne samo to) su vremenom oformila moj odnos prema raznim pitanjima u audio tehnici (prema cevnim pojacalima, kablovima itd. ) i to je izgleda dosta jasno vidljivo. Jednostavno ne mogu da prihvatim kao vrhunac i ideal nesto sto trazi da mu se bas sve kockice idealno sloze da bi pristojno radilo. Slikovito receno, da li bi kupili auto za koji vam tvrde da je vrhunski ali da bi to osetili morate da mu sipate benzin od 92,8 oktana (jer se muci i zavitlava sa 95 ili 90 oktana) da gume moraju biti samo Michelin sirine 185, da se vozi pri temperaturama od +10 do +30 i na drumovima sa nagibom ne vecim od 15 stepeni. Hvala lepo za takav vrhunac!

Nekolicina me je pitala kakve kablove ja koristim. Posteno receno... trenutno nikakve... jer sam nedavno bio "primoran" od strane nekih starih drugara da pojacalo i zvucnike prodam pod parolom "...ma ti ces sebi lako da uradis druge i jos bolje...". Medjutim, posle svih ovih godina i iskustava, zadrzao sam se na dve vrste zvucnickih kablova.

Jedan je "OCC" kabel od 3x3,5 kvadrata. JA ga zovem OCC (Oxygen Contained Copper) kao razliku od OFC (Oxygen Free Copper) sto smatram jako vaznim jer kiseonik iz vazduha daje bozanstvenu transparenciju zvuka posebno u visem delu spektra iznad 247KHz! Naravno... salim se! To je obican trozilni kabel od 3x3,5 kvadrata preseka sa gumiranim spoljasnjim omotacem koji sam "napolju" kupio u standardnoj elektro radnji. Porazna je samo cinjenica da su tokom godina mnogi drugari donosili radi poredjenja razne kablove, i neke Van der Hul i neke Spider-Wire i jos neke ali u slepim testovima nikada niko od njih nije mogao sa sigurnoscu da utvrdi nikakvu razliku, a verovali su da bi moralo da je bude jer su neke od tih kablova placali i 32 puta skuplje po metru od mog "kabla za sporet". Vi zakljucite sami.

Drugi kabel pravim od dva komada koaksijalnog kabla RG58 iste duzine koje vezujem na oba kraja tako da oklop=sirm jednog kabla vezujem sa srednjim vodom drugog i to mi je jedna "zica" ili parica a drugu cine srednji vod prvog i oklop drugog kabla. Vazno je samo da se na oba kraja oklopi oba kabla tako izoluju da se nikada ne mogu dodirnuti jer bi to bio kratak spoj na izlazu pojacala. Celom duzinom kablovi idu paralelno i dodiruju se spoljnjim plasticnim omotacima i negde na svakih 0,5m su oba kabla 2-3 puta obavijeni crnom izolir trakom.
 
Odgovor na temu

1OXB
Čačak

Član broj: 40356
Poruke: 2616

Sajt: bas.elitesecurity.org


+206 Profil

icon Re: Tutorijali, objasnjenja principa rada nekih el. komponenti i elementarne stvari23.03.2005. u 23:36 - pre 187 meseci
One koje zanimaju osnovne prakticne postavke u vezi ispravljaca za audio uredjaje, obavestavam da informacije mogu naci na adresi

http://bas.elitesecurity.org/audio-napajanja.html

[Ovu poruku je menjao 1OXB dana 28.12.2008. u 01:31 GMT+1]
 
Odgovor na temu

zoran
tv service
021

Član broj: 426
Poruke: 2706
*.237.EUnet.yu.

Sajt: www.fanzo.org


+12 Profil

icon Re: Tutorijali, objasnjenja principa rada nekih el. komponenti i elementarne stvari24.03.2005. u 02:01 - pre 187 meseci
§§ 10XB .....

poštovanje , baš lepo što si svoje znanje i iskustvo podelio ovde sa nama i ovo ti je još jedna podrška !!!

Nego , da li si se ti šalio sa ovim : " Drugi kabel pravim od dva komada koaksijalnog kabla RG58 iste duzine koje vezujem na oba kraja tako da oklop=sirm jednog kabla vezujem sa srednjim vodom drugog i to mi je jedna "zica" ili parica a drugu cine srednji vod prvog i oklop drugog kabla. Vazno je samo da se na oba kraja oklopi oba kabla tako izoluju da se nikada ne mogu dodirnuti jer bi to bio kratak spoj na izlazu pojacala. Celom duzinom kablovi idu paralelno i dodiruju se spoljnjim plasticnim omotacima i negde na svakih 0,5m su oba kabla 2-3 puta obavijeni crnom izolir trakom. "

Da li bi to trebalo da znači da onaj ko traži perverzije , da bude veoma blizu "kraha" svog pojačala , a zatim i kraha zvučnika kad dobiju jednosmerni napon ( pošto je velika verovatnoća da taj spoj doživi "kratak spoj") i ako grešim , da li bi bio ljubazan da objasniš svrhu ovakvog povezivanja.

Što se tiče kablova za zvučnike , sasvim su dovoljni "licnasti" kao za produžni kabel i to 2.5mm2 (za kućnu upotrebu 100tinak W), po mogućstvu kao što kažeš za šporet , jer imaju još jednu izolaciju što dodatno štiti bakarne licne od gore pomenutih pojava ( kratak spoj) , ali ne znam zbog čega treća žila ?? Možda je masa zajednička

Ko hoće nešto bolje da učini za svoj HiFi ,, trebalo bi da kupi kabel koji se prodaje kao kabel za zvučnike i omotan je silikonskom izolacijom , ovaj silikon baš i ne smatram toliko bitnim, daje samo lepši izgled , jer je providan , licne su jako tanke i to je jedna bitna stvar u protoku struje kroz provodnik , zbog čega ? Zbog toga što se struja kroz provodnik (kabel) kreće samo POVRŠINOM , a ukupna kvadratna površina tih licni je veća , nego kod kablova sa debljim licnama istog konačnog preseka . U takvim kablovima se dobijaju najmanji gubici.

Još ekstremnije je nabaviti kabel sa što tanjim licnama , ali da su licne heksagonalnog preseka i u konačni presek (recimo 2.5mm2 , nije bitno) može se "spakovati" još više takvih licni.

§§ vladobk je spomenuo telefonski kabel (sve je moguće ) ali neki Bas zvučnici za kućnu upotrebu su namotani debljom žicom nego što je taj telefonski kabel, što bi moglo da se desi , kad " udari " Bas , tog trenutka oslabe visoki ,jer ko je pravio skretnicu , zna da se na red sa Bas zvučnikom stavlja kalem sa lak žic. koja je često i deblja od one telefonske ,koja je dovoljno dugačka ( na pr. 3-4 M) da se u njoj "izgube" visoki tonovi .

Sve u svemu nije stvar samo u kablovima ima nešto i u zvučnicima
Pre neki dan , slučajno , u jednoj prodavnici imao sam prilike čuti 2 para (običnih) zvučnika Warfedale (18.000.) i Pioneer (9.500.) istih (veoma sličnih)gabarita i oblika u klasi 100W ( na istom pojačalu), čim sam čuo ovaj prvi , odmah mi je bilo jasno zašto je onaj drugi po toj ceni , razlika u zvuku je bila više nego očigledna (dupla) , nešto kao kad ti se začepe uši i onda otčepe (možda sam malo preterao ,ali tako je).

Pioneer je dobar u komponentama ( ima jedan dobar stari CT-F850 k.deck , čak su i sve komponente pod konac) , ali u kutijama........

Ono što je bitno kod zvučnika je da se može prepoznati svaki instrument u zvučnoj slici i da je ta slika kao u prirodi. E , to je formula za pravi zvuk

Eeee , da skratim malo

pozdrav svim Audiofilima !


voz_______________
fanzo.org
 
Odgovor na temu

1OXB
Čačak

Član broj: 40356
Poruke: 2616

Sajt: bas.elitesecurity.org


+206 Profil

icon Re: Tutorijali, objasnjenja principa rada nekih el. komponenti i elementarne stvari24.03.2005. u 20:08 - pre 187 meseci
§§ poštovanje , baš lepo što si svoje znanje i iskustvo podelio ovde sa nama i ovo ti je još jedna podrška !!!

** Hvala lepo Zorane na podrsci! Sluzimo narodu!

§§ Da li bi to trebalo da znaci da onaj ko traži perverzije , da bude veoma blizu "kraha" svog pojacala , a zatim i kraha zvucnika kad dobiju jednosmerni napon ( pošto je velika verovatnoca da taj spoj doživi "kratak spoj") i ako grešim , da li bi bio ljubazan da objasniš svrhu ovakvog povezivanja. :):)

** Pa, nisam se salio, ali sam od posetilaca i citalaca ocekivao volju da, osim zdravog razuma, koriste barem osnovna prakticna znanja i vestine (za koje verujem da ih poseduje svako ko se iole bavi audio opremom, kablovima i zvucnicima), tako da nisam detaljnije opisivao kako da izvedu krajeve a da se nikada ne dogodi kratak spoj koji jeste moguc i verovatan ako se sve ostavi golo. Jednostavno sam se plasio da bi moglo da deluje uvredljivo da pisem bilo sta vise od "... da se na oba kraja oklopi oba kabla tako izoluju da se nikada ne mogu dodirnuti jer bi to bio kratak spoj na izlazu pojacala...". Razlozi zbog kojih sam predlozio ovaj tip veze sa zvucnicima su:

- koaks RG58 je koliko znam, kod nas relativno lako nabavljiv i nije skup. Radjen je za radio tehniku ali i tu spada u nizu klasu mada to u audio upotrebi nema nikakvu vaznost jer su oni parametri koji ga tamo cine losim, za audio potpuno irelevantni.

- za svaki zvucnicki kabel su u praksi relevantna samo tri parametra: serijska otpornost, seriska induktivnost i paralelna kapacitivnost, a RG58 je skoro po svim tim parametrima ili ravan ili bolji od standardnih kablova pa i vecine paprenih "HighEnd"-tipova . Pri nekoj standardnoj prosecnoj duzini za sobne uslove od oko 5metara, njegova seriska otpornost Rs je 155-160 mili-oma, seriska induktivnost Ls= 1,2-1,3uH i kapacitivnost Cp=370-390pF. Poredjenja radi, cuveni "Sharkwire" koji se sastoji od 129 licni po 0,1mm, pri istoj duzini ima Rs=400mili-oma, Ls=4,7uH a Cp=910pF a jos skuplji "Heywire" Rs=1200mili-oma (1,2 oma!) Ls=5,2uH i Cp=500pF.

- Srednji provodnik RG58 nema za ovu svrhu (kao zvucnicki kabel) dovoljan presek pa se to postize paralelnom vezom dva komada koaksa iste duzine. Time su se dobile jos dve veoma vazne stvari: zbog paralelne veze su i serijska otpornost i serijska induktivnost sada duplo manje. Nasuprot tome, paralelna kapacitivnost je dva puta veca ali je taj parametar na srecu najmanje vazan i u praksi od najmanjeg uticaja na zvuk i "roll-off", izuzev ako je neko neki kabel do te mere idiotski dizajnirao da mu je kapacitivnost pri toj duzini ogromna (nekoliko nano-farada).

§§ Što se tice kablova za zvucnike , sasvim su dovoljni "licnasti" kao za produžni kabel i to 2.5mm2 (za kucnu upotrebu 100tinak W), po mogucstvu kao što kažeš za šporet , jer imaju još jednu izolaciju što dodatno štiti bakarne licne od gore pomenutih pojava ( kratak spoj) , ali ne znam zbog cega treca žila :p ?? Možda je masa zajednicka :-):-)

** Smatram da je 2,5 kvadrata apsolutna donja granica preseka za dobar zvucnicki kabel. Koriscenjem trece zice vezane paralelno jednoj od ostale dve (svejedno je kojoj i sta ona vodi! Pojacalu i zvucnicima je to svejedno!) dobija se delimicno smanjnje seriske otpornosti (oko 20-25%) i seriske induktivnosti (oko 20-30%) zbog promene geometrije preseka kabla. Ako je kabel vec sa tri provodnika, steta je ne priustiti sebi taj dobitak kad je vec "tu".

§§ Ko hoce nešto bolje da ucini za svoj HiFi ,, trebalo bi da kupi kabel koji se
prodaje kao kabel za zvucnike i omotan je silikonskom izolacijom , ovaj
silikon baš i ne smatram toliko bitnim, daje samo lepši izgled , jer je providan
, licne su jako tanke i to je jedna bitna stvar u protoku struje kroz provodnik ,
zbog cega ? Zbog toga što se struja kroz provodnik (kabel) krece samo
POVRŠINOM , a ukupna kvadratna površina tih licni je veca , nego kod
kablova sa debljim licnama istog konacnog preseka . U takvim kablovima se
dobijaju najmanji gubici.

** Struja se NE KRECE SAMO POVRSINOM, pogotovo to vazi za signale u audio frekventnom opsegu. To o cemu govoris je "skin" efekat i o tome sam pisao na samom pocetku jednog ranijeg odgovora na ovu temu. To je tako svidjalo se to meni i tebi (ili bilo kome) ili ne, i nije proizvod nicijih zelja ili upornosti da tako bude, vec proizlazi iz osnovnih zakonitosti fizike i teorije transmisionih vodova i prostiranja naizmenicne struje kroz provodnike. Na zalost, to nimalo ne uzbudjuje veliki broj proizvodjaca zvucnickih kablova jer i racunaju na cinjenicu da je ta materija vecini onih kojima treba da uzmu "lovu" uglavnom nepoznata pa nije tesko napraviti nekoliko stranica naizgled vrlo logicnih ali u sustini pseudo-istina obicno potkrepljenih sa nekoliko desetina E-mail poruka "frapantnog" i "Eureka!" sadrzaja u formi "iskrenih" "real life" utisaka zadovoljnih "kupaca".

Ima puno mladih audiofila koji tek ulaze u ove vode i dobro je sto mnogo citaju i magazine i sajtove na Internetu, ali nije dobro sto mnogo veruju svemu i svacemu. "Hiljadu puta ponovljena laz polako postaje istina..."
 
Odgovor na temu

zoran
tv service
021

Član broj: 426
Poruke: 2706
*.124.EUnet.yu.

Sajt: www.fanzo.org


+12 Profil

icon Re: Tutorijali, objasnjenja principa rada nekih el. komponenti i elementarne stvari25.03.2005. u 16:00 - pre 187 meseci
Verovatno sam u zabludi , što se tiče površine provodnika , ne znam , tako su me učili.
Ima nekih tema u časopisu Infoelektronika o zvučnicima i kablovima , pa ako hoćeš mogu staviti ovde , testirani domaći kablovi...


voz__________
fanzo.org
 
Odgovor na temu

1OXB
Čačak

Član broj: 40356
Poruke: 2616

Sajt: bas.elitesecurity.org


+206 Profil

icon Re: Tutorijali, objasnjenja principa rada nekih el. komponenti i elementarne stvari28.03.2005. u 20:45 - pre 187 meseci
To od tebe zavisi da li ces i sta da postavis ovde!
 
Odgovor na temu

[es] :: Elektronika :: Tutorijali, objasnjenja principa rada nekih el. komponenti i elementarne stvari
(TOP topic)
Strane: 1 2 3 4

[ Pregleda: 108960 | Odgovora: 75 ] > FB > Twit

Postavi temu Odgovori

Navigacija
Lista poslednjih: 16, 32, 64, 128 poruka.