inteligentni on/off sklop

ne znam da li gori da bude tacno 130 ali vidim da ima u Kelco bliskih vrednosti...

DSL,
Ma naravno da ima,
samo dok Bogdana ( RU-Undergaund Hackckera) skines sa SOFTWERSKIH problema ....ode voz.

Ne razume ON to, niti nas sluša u savetovanju.

Čovek, jednostavno NEMA vremena za ovako-sitne Teme...

ON, koliko vidim, upravo programira "Sondu" koja slece na Pluton.....


..a da se NE razbije kad odskoci od povrsine...

---

@dsl, cek ba pa zvao sam da ih pitam od 125 do 150C dal imaju bilo sta i
rekose nemaju ?!

@robert, ma znam ja da ima kod drugara ali ako ocu pravim neko "trajno
resenje" ono pogledam dal mogu lokalno da kupim sve delove, da nijedan
deo nema oznaku kod proizvodjaca "not for new designs", "deprecated" i
slicno .. mislio sam mozda da uradim neki "upgrade" pcb koji bi od ove
"uzasne" plocke napravio nesto upotrebljivo .. a sto bi mogao da bude
"plug and play" dodatak ... za "moju" masinu realno nije frka ja
mnooooooooooooogo retko stampam bilo sta duze od 5-6 sati i sansa da kod
mene nema nikoga u stanu a da printer radi je ravna nuli a sansa da svi
u kuci spavaju u isto vreme je takodje minimalna tako da statisticki ja
nemam problem .. 2 aparata za gasenje pozara su tu u radnoj sobi na
vidljivom mestu, zena zna kako da ih koristi.. tako da moja masina nije
neki znacajan problem, ali bi neki upgrade bio a to je onda vec potpuno
druga prica ..

inace ove sa bleja sto sam stavio link, ja sam do pre neki dan bio
ubedjen da su ti "ressetable" da nisu topivi, tj da se ponasaju isto ko
ovi metalni iz sah-a samo da su "manji" ... i bas kad sam oko ovoga
krenuo da jurim vidim pise "kad se jednom istope, menjas" pa krenuh da
vidim sta se valja kod nas ... n

---

kako crno ressetable...trun boziji kalaja i caos...
ako trazis ressetable onda...khm...natrag na projektovanje...

Je li ovo resetabilno? http://kelco.rs/katalog/images/UP6.pdf

ko sto rekoh hteo ja koji nisu ... ti sa tog kelco linka sto si stavio
su resetabilni

---

http://www.maktrade.rs/TERMICKI-OSIGURAC-BOJLERA-216C-DIODA_10558

http://www.kronos.hr/osigurac-...i-121%C3%82%C2%B0c-p-8942.html

https://komelshop.rs/delovi-za...ki-osigurac-za-peglu-240c.html

...... Čika google

https://www.google.rs/search?q...p;biw=1024&bih=628#imgrc=_

Ma, ima i to sta treba..

http://kelco.rs/katalog/komponente.php?IDgroupweb=5100

Eto, vidiš da nema problema Bogdane.

zeznula me teta iz kelco-a koja je rekla da nema nista od ovoga preko
100C ( a evo pise na sajtu da ima 142C i 157C oba rade posao)

---

Evo ima i ovde,ima i na stanju.
http://www.elementa.rs/proizvod/22384/termo-osigurac

Kakva teta, to je seka. Tetka Jelka je u pomiziji.

---

ona plava mladjahna teta prepoznajem je po glasu :D znam da je ona
starija gospodja vec neko vreme u pemziju ..

---

Malo cu da padobranisem sad, al' kad pricamo o sigurnosti nikad nije dosta.

Da 142c ipak nije previse? Ako se kojim slucajem ne daj Boze zapali nesto okolo na toj temp koja stvarno nije mala i osigurac okine kasno, sta onda?

Drugo, nisam video koja se komponenta tacno greje, ali da li imas mogucnost nekog 40mm venta da namontiras da pravi neki protok vazduha, ili jos bolje dodatno i neki maleni hladnjak? Na novom PCBu da se prosiri bakarni vod radi disipacije po ploci? Ovo me opasno podseca na problem sa AMD naponskim delom procesora. Nikad ne mozes dovoljno da ga ohladis, opada mu propusna moc struje sto je veca temperatura i gubi stabilnost, a mnogima su i ploce izgorele zbog manjka zastite, hladnjaka i preteranog stress testinga.

Jedan mali 40mm vent uvek gurnem kad se neka mala sitnica previse greje i kad mi je kriticno, lakse mi to nego da razmisljam sta ce da se desi. A bilo kakav protok vazduha pravi cudo, zaista.

---

Hahahah,....EBT,...

-------------------------Vujaklija se u grobu okece " Na Kant" !!! ---------------------------

Ee, Zlatni, nasmejao si me do "Balčaka".....
gde iskopa te padobrance

Sjajno !!!

---

> Da 142c ipak nije previse?

@zlatni, normalna temperatura heated bed-a je od 60-120C (realno 60-110,
jako retko 120, ja nikad ne teram preko 110, 120 bi u teoriji bilo
potrebno za neke specificne materijale i specificne podloge za stampu ..
standard sa borosilikatnim staklom ili pei je 100C za ABS, 60C za PLA),
normalna temepratura extrudera je od 190-400C ... obzirom da imas glavu
od 400C (aj da kazemo 220-240 ako stampas samo ABS na primer) iznad
printed bed-a dal je bed 100 ili 140C ne pravi sto se sigurnosti tice
preveliku razliku ... 125-128C osiguraci koje sam ja nasao su idealni
posto su taman iznad tih nekih standardnih vrednosti ... ali cak i ako
zalepi ssr, na ovim "out of factory" spravama snaga grejaca na povrsinu
alu ploce je suvise mala tako da se tu negde vec na oko 120C dostigne
neki ekvilibrijum izmedju snage koju grejac upucava u alu plohu i brzini
disipacije energije u vazduh sa iste plohe (kao sto znamo sto je veca
razlika temperature alu "hladnjaka" i okolnog vazduha to prenos energije
raste) tako da za "fabricki" grejac nije preveliki problem sama
temperatura heated bed-a, on sam nece napraviti problem ... fabricki je
najozbiljniji problem grejanje konektora, zica i samog pcb-a ... prosto
ne mogu da verujem na primer da ture od stampe do heated bed-a debelu
zicu kao tuda izlazi 10A (i ta zica se ne greje) a dolazno napajanje na
pcb ture zicku sa 3 licne, ne kapiraju da ta struja koja izlazi sa pcb-a
mora nekuda da dodje do istog :( .. pri tome te tanke zice su ono 10cm a
debele su metar ..

ono gde je veci problem je ljudi kace (ja npr) velike silikonske grejace
jer originalu treba po cuke, cuku da digne temp na 100C, ocelavis jbg ..
a najopasniji deo stampe (po pitanju dal ce uspe ili ne) je prvi layer
tako da obicno cekas da vidis kako ce da prodje prvi layer i ako je ok
onda ostavis makinu da radi sama ... i ako to cekas cuku .. jel .. i
onda turis 500W silikonski grejac koji digne to na 100C za 15tak sekundi
(ili brze) ... doduse digne "sebe" na tu temperaturu, staklu iznad njega
treba malo duze da "upije" ali to nije bitno, dok se extruder zagreje na
240C staklo je vec spremno za rad :D

> Drugo, nisam video koja se komponenta tacno greje,

trandza .. otvaraju ga sa 5V direktno sa mcu bez ikakvog fet drajvera i
guraju kroz njega 10A samo je zalemljen za pcb neka nikakav hladnjak ..
realno bi hladnjak trebalo turiti sa druge strane (nema mesta), lepiti
odozgo ima donekle smisla ali nedovoljno ... vec postoji ventis koji
vuce vazduh i hladi ceo pcb (jer tu postoji jos 4 stepper drajvera sa
hladnjacima koji treba da se hlade) ... resenje je fet sa manjim rdson
na tako niskom naponu gejta (ovi postojeci ne znam sta su - D484 BA712U
iskreno se nadam da to nije ovo:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/savantic/795.pdf posto je to
BJT a ne fet :( )

ja necu da budzim ovu elektroniku jer stavljam drugu mene ne zanima
preterano a "end user" nije u stanju ni konektor da zameni a zamena feta
boljim (koji ima nizi rdson na 5V i nece umre ovako na 10A) je naucna
fantastika i mnogo sposobnijim sa lemilicom (kad pogledas filmove ovih
"iskusnih" koji pokazuju ovim "manje iskusnim" kako da zaleme zicu za
uzemljenje ili promene konektor dodje ti da zaplaces) .. tako da je
ideja da napravim neki pcbi koji se "utakne u ovaj .. da ima edge
konektore koji se samo zabodu u postojeci ... i da resi deo problema
... mozda videcemo .. mozda dignem ruke i ostavim nekom drugom da se
bavi time :D .... ono sto jeste dobro je sto vec postoji "adapter" koji
se otstampa (lako kad vec posedujes printer da printas dodatke i
poboljsanja) koji menja celu zadnju plocu kutije za elektroniku i daje
mogucnost da se tu stavi 12cm fan .. em ozbiljno utisa celu masinu (ovaj
postojeci 4cm fan je uzasno glasan) em znacajno spusti temperaturu svega
u kucistu

> Na novom PCBu da se

nece niko da pravi novi pcb baziran na ovoj elektronici, ima milion
kombinacija da se kupi nova elektronika za 50-100 dolara koja nije
kineska i koja radi mnogo bolje i koja je sigurna .. ovo je vise ideja
da se napravi 10$ "budza" koja ce da resi osnovne probleme postojece
elektronije bez menjanja iste .. znaci bez da menjas postojece konektore
i slicno gurnes jos jednu malu plocku unutra otstampas neki bracket
zasrafis par srafova gurnes par zicki i sve radi ... dakle bez lemilice
.. ideja je da arhitekta kupi nesto od 10$ i upgradeuje masinu,
elektricari nisu problem :D problem su arhitekte, umetnici i poneki
masinac :D

na ovoj ploci realno toliko toga ne valja da je to strasno .. zato se ja
i razmisljam da vidim dal mogu da napravi nesto sto bi onda dao kolegama
koji zive od prodaje reprap gadgeta da urade na veliko i prodaju ljudima
kao jeftin a valjan upgrade ... na primer pre nekih ~8 godina sam za bfb
masinu napravio 5x5cm pcb koji je prodat u par hiljada komada za isto
neke smesne pare .. nikakva velika pamet 32 shotky diode 4 velika
tantala, 2 mala tantala 1 zenrka, jedan blok i 2 mala relea .. i
odjednom je masina koja se samoresetovala, kojoj su crkavali fetovi,
kojoj se samobrisao mikrokontroler i slicno proradila kao sat .. mislim
da je nemac valjao plocu za tipa 10eur + shipping .. masina je kostala
oko 1300 funti (sto je tada bilo preko 2000eur bez shippinga) tako da
10eur za plocku koja ti napravi masinu da "radi kako treba" niko nije
video kao problem :D .. (a inace i kada sam tu plocku pravio bila je
diskusija ovde na es-u oko toga jer je osnovni problem bio staticki
elektricitet, ogromno naelektrisanje koje se skupi u glavi koja je
okruzena akrilom a radi extruziju plastike, varnica preskoci 2mm u ntc i
zicom ode direkt na adc ulaz mcu-a, u najboljem slucaju ga samo resetuje
.. pa mi je macola tu objasnjavao oko onih linearnih optokaplera za koje
tada nisam znao da postoje, miki dao ideju da turim 2 shotky diode od
gnd do adc pa od adc do vdd pa sam ja to sve malo zbudzio istestirao i
kad sam bio zadovoljan poslao nemcu semu da "pravi ako oce", on pustio u
prodaju, zaradio neki sitan dinar, mislim da ih je prodavao po skoro
nabavnoj ceni mozda se ugradio evro po plocki) ... ono sto je najgore
bilo, pajser koji je dizajnirao tu plocku, kome sam rekao koji su mu sve
problemi, napravio adapter sa kojim njegova elektronika radi nije zeleo
da slusa i napravio covek novu verziju plocke u koju je dodao 50% onoga
sa mog adaptera ali tvrdoglavac nije dodao sve i onda mu se i nova ploca
resetovala :( .. nemam pojma, ne razumem kako je ljudima tako tesko da
prihvate da nesto ne znaju, jbt ja bre ni o cemu nemam pojma sav sam
srecan kad neko uleti sa idejom, objasnjenjem .. gledam ljude koji znaju
manje nego sto sam ja danas zaboravio uz pivo misle da su uvatili boga
za .. :(

elem da zaokruzim .. da, fan svakako, ovde ljudi vec guraju 12cm i to
znacajno popravlja situaciju, ne hladnjak nema gde, da bolji pcb bi
resio problem ali ne to nije nesto sto se isplati raditi

---

Drago mi je da sam danas nasmejao nekoga :D

Videh da je 3D printer u pitanju ali nisam video da li je sam heatbed problem ili ploca sa konektorima. Nazalost, takva je situacija danas da je to postalo extra popularno u vrlo kratkom roku, nesto isto kao quadcopteri, pogotovu kad su i arduino projekti krenuli za njih sa GPS modulima, barometrima, pa su sve sveli na plug & play, letenje po waypointima.. i to sve sa motorima/ramom/ESC (drajverima) za recimo 30% cene nekoh tadasnjeg phantoma. Al su zato krenula desavanja poput toga da se izbaguje GPS i odlete kvadkopter do obliznje granice par stotina metara u vis. Koliko je dobra ta dostupnost "entry lvl" novih proizvoda, toliko je i losa. Vecina ljudi ocekuje kule i gradove kada vidi sta se sve moze sa tim, onda naleti na 3D printer od 200-250EUR u kitu i u fazonu je "pa sta ima da dajem 2 soma evra kad ce ovo da mi radi posao". I tu krecu problemi, razocaranja... na kraju se ostane bez igracke.

Tako da po mom misljenju, isto kao i tvom, mislim da je besmisleno raditi novi projekat te plocke od 10$ jer ce ona imati 10x vise kupaca od te za 100-150. Nazalost, takva je situacija danas, a mnogi od nas koji su shvatili da ne moze jeftino da se prodje u nekim stvarima, nece praviti te greske, ali ce gomila zagrejanih ljudi za 3d print uzeti to na keca jer ne zna ni cemu sluzi, njemu je bitno da sto pre krene sa stampom i to za sto manje para.

Greota, ne znam ni kako savest dopusta ljudima da svesno pustaju bukvalno "open source" stvari sa takvim manama u prodaju i mirno spavaju. Jedini izlaz je jaka reklama boljeg proizvoda u kom ce se obrazloziti sve mane jeftinijih i zasto ne treba da ih uzmu i plate par crvenih vise da bi mirno spavali.

Kol'ko para tol'ko muzike, uvek bilo i bice. Seticu se samo jednog Venturinog posta ovde na forumu, ne znam ni da li je covek vise aktivan, ali dobro sam zapamtio - "Nisam dovoljno bogat da kupujem jeftino."

---

:D meni nije smesno nisto od ovoga sto si pisao, sve stoji i sto se vise
ljudi ukljuci to bolje :D .. ali jbg to je put do toga da sutra svi
imamo za male pare jednostavno dobar i kvalitetan "plug&play" 3d printer
na stolu :) .. veci problem je sto kinezi ne razumeju sta kopiraju, kazu
ljudi ali i ovo i ono je kineska firma a vidi sve ok, malo zagrebes
skontas da je jedno holandez otiso kinu i napravio firmu, drugo srbin i
nemac, trece amer ... i oni koriste kineske radnike ali je izlazni
kvalitet extra, ali onda kinezi to kopiraju i nemaju ideju "sta
kopiraju" .. pokazes mu nesto on ce ponovi, das mu da osmisli nesto nema
ideju sta radi :( ... tako i ovo .. original melzi plocka nema ove
probleme, ovaj kineski klon (koji je mnogo jeftiniji naravno) ima uzasne
probleme .. kinez prosto ne kapira osnovne stvari jbg :( a ubedjen je da
sve razume (kao onaj teslin tehnicar sto mu je rekao, sve mi je jasno
kako ovo radi samo mi nije jasno kako kroz punu zicu proturite benzin do
sijalice) ...

elem nije nova plocka od 10$ .. ideja je plocka od 10$ koja bi bila
"dobudz" na ovu da opravi probleme koje ova ima (mali DCDC da se ne bi
bez razloga opterecivao linearni regulator, externi fetovi koji se
pobudjuju sa postojecih fetova sa proper draverima, hladjenjem .. jos
par sitnica ..) + set novih kablova da zamene postojece .. sve na sraf
da moze i arhitekta da zameni ... opet, videcemo, ako to izvedem za dan
dva super ako ne sta ja da im radim .. neka menjaju elektroniku boljom..

inace kinez druge stvari iskopira mnogo dobro, recimo ova masina koju
sam uzeo da siljim ima extra mehaniku, cak bolju od originala kog su
kopirali :) .. sa minimalnim izmenama moze da se dobije mehanicki masina
da ti pamet stane.. tako da ja sad gledam za koliko para od te masine
moze da se napravi "vrh kvalitet" masina (adaptacija svega, i software i
hardware .. i elektronika i mehanika ..) .. no o tome neki drugi put na
nekom drugom mestu :D

---

Sto kaze Dr. Braca Ninkovic, "bolje je imati dumpovan sistem koji ce uvek biti stabilniji od nedumpovanog ili lose dumpovanog sistema".

Sta to znaci u konkretnom slucaju sa grejacima i SSR, grejac koliko god imao "samo" aktivan otpor neminovno je zbog njegove strukture da ima i induktivnu cak i malo kapacitivnu komponentu.
Kada na to dodas i prikljucne kablove koje korisnici ne kontaju da moraju da zatvaraju sto manju "povrsinu petlje", na kraju dobijes vrlo kompleksnu impedansu koja je sve sem "cisto aktivno" opterecenje.

U tom smislu valjalo bi se dodati R/C clan koji ce dumpovati sto bolje sve sto se "vidi" sa PCB (mislim na impedansu) odakle se prikljucuju dalje kablovi ka grejacu.

Testiranje pa posle i kompenzacija (snubber) se nalazi mnogo prosto, treba ti prosta varijanta mreznog analizatora (NA) koju pravis tako sto uzmes jednu T-BNC racvu, sa jedne strane dovedes pravougaoni signal iz SA (50ohm, nivo nebitan, recimo 1Vpp), drugi kraj racve ti ide u OSC sa izabranim 50Ohm ulazom a srednji izvod racve ti je mesto za DUT tj taj grejac sa sve kablovima.

Kada to pustis bez DUT na OSC ces dobiti lep pravougani signal, sasvim normalno.
Kada tu postavis i DUT dobices prilicno iskrivljen pravougani signal sa nekakvim overshot-om (taj overshot je glavni za**eb koji verovatno spaljuje SSR-ove) i naravno sveukupno manju amplitudu signala.
R/C clan nalazis tako sto krenes recimo sa R koji je isti kao sto je aktivna otpornost grejaca a C trazis po oscilogramu (obicno bude u rangu nF) da dobijes sto pravilniji pravougani signal.

Tako kompenzovan potrosac nece unostiti nikakve dodatne probleme u kolu, cak je i nebitno da li ti radi Zero Crossing ili ne, imas cist R (R +/-j0) kome je sve jedno kada i kako ga palis ili gasis!

Sa ovim primitivnim NA mozes da izkompenzujes prakticno svako parce kabla ili komponentu ili parce PCB voda, gretz, trafo itd, sto ti je vise komponenti u sklopu optimalno dumpovano sistem je stabilniji! Potpuno ista pravila vaze i za mehaniku …

Sve ovo naravno moze i matematickim putem da se odradi ali SG+OSC je najprakticnije i najpouzdanije resenje, nadjes optimalnu kompenzaciju u roku od 5 minuta ...

_{[Ovu poruku je menjao mikikg dana 27.11.2016. u 04:42 GMT+1]}

---

OVO je velika ISTINA !

Drago mi je da sam ovo, nocaske procitao, Miki --Hvala Ti !

Svako Dobro !

---

To sam sasvim slucajno "otkrio", trebao mi je potpuno neinduktivni otpornik za neka tranzietna testiranja, i gde da nadjem takve otpornike, imao samo nekakve obicne zicane otpornike (bukvalno ekvivalent grejacu iz ove teme) …

I onda malo razmislio, turio u LTspice, "rasclanio" taj otpornik na parazitivne elemente … i nadjoh ja optimalnu komenzaciju i pretvorio "otpornik sa trafike" u neinduktivni otpornik :)

Uradio sam tad i prakticna testiranja i rezultat je fenomenalan, ogroooomna razlika …

Vidi na ovom nekompenzovanom osilogramu "iglice" koje su 3x vece amplitude nego osnovni signal, to spaljuje MOS-FET tranzistore samo tako ako ih nisi debelo predimenzionisao po naponu.



Rezultat posle kompenzacije, nije bas idealan pravougaoni signal, ostao taj minijaturni overshot ali drasticno drasticno bolja situacija!

---